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Des légumes sans limites – la culture en conteneur

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Lush, fast-growing mixed Oriental salads in a large potMy 'stepladder garden' beside the recycled skip bag raised beds

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Les salades dans un grand pot commenceront à être récoltées dans 6 à 8 semaines si elles sont semées maintenant – et mon jardin de salades à escabeau et mes parterres surélevés recyclés en sacs poubelles s’adapteront à un chemin

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Veg Without Limits – Culture en conteneur

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Tout d’abord – je présente mes excuses les plus sincères à tous ceux qui ont écouté mon reportage radio d’hier sur la culture en conteneurs – il a été interrompu un peu inopinément en raison de la pression exercée par de nombreuses nouvelles en évolution rapide sur Covid-19. J’ai été moi-même un peu surpris, car nous faisons normalement un reportage beaucoup plus long, mais comme tout le monde à la radio LMFM travaille à la maison, il doit être incroyablement difficile de tout coordonner, et bravo à eux tous pour s’être si bien débrouillés en ce moment. Quoi qu’il en soit, voici ce dont nous allions parler – j’ai eu le temps d’en mentionner certains dans l’émission – mais tout cela est maintenant beaucoup plus approfondi que ce qui aurait été possible à l’antenne, même dans le temps dont nous disposons normalement. Si vous faites pousser quelque chose pour la première fois, j’espère que vous trouverez cet article de blog utile. S’il semble un peu décousu ou s’il y a des répétitions à certains endroits plus loin, je vous prie de m’excuser encore une fois, car la deuxième partie a été en quelque sorte « cousue ensemble » à la hâte, non seulement à partir de mes notes de programme pour hier, mais aussi de plusieurs articles de blog plus anciens.

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Je pense que la pandémie du Corona-virus aura sans aucun doute un effet sur la santé mentale de chacun d’entre nous – à un degré plus ou moins important. Le jardinage peut être extrêmement thérapeutique, et en ces temps de stress, cultiver ne serait-ce qu’une petite quantité de notre propre nourriture saine est une chose si positive. Il ne s’agit pas seulement de nous distraire pendant un certain temps, mais aussi de nous concentrer sur ce que nous faisons. Si nous jardinons également à l’extérieur, à l’air libre, en utilisant un compost organique ou un sol vivant sain, cela signifie en outre que nous respirons le microbe naturellement bénéfique Mycobacterium vaccae – dont il a été scientifiquement prouvé qu’il contribue à améliorer notre humeur et à nous faire sentir plus positifs, en stimulant notre cerveau à libérer de la sérotonine – l’hormone du bien-être. Si le jardinage peut contribuer à réduire le stress que nous subissons tous en ce moment, même légèrement, alors il doit être positif. Savourer nos premiers produits du terroir est aussi une expérience unique en son genre, mais ce sentiment de réussite et de satisfaction ne disparaît jamais, quelle que soit la durée de l’activité. J’espère pour certains que cet article de blog sera le début d’une habitude absorbante et satisfaisante qui pourrait durer toute une vie. Pour d’autres jardiniers plus expérimentés, j’espère que cela vous donnera d’autres idées pour tirer le meilleur parti de votre espace – et l’espace est une chose dont nous, jardiniers, ne semblons jamais avoir assez pour tout ce que nous voulons faire pousser !

Cette année, je ne peux pas cultiver autant que d’habitude dans le jardin, mon opération de la cheville ayant été reportée parce que les hôpitaux ont annulé toutes les opérations facultatives afin de faire plus de place aux patients atteints de Covid-19. Par conséquent, je donne la priorité à la culture en conteneur de certains légumes que je sais que je ne pourrais pas acheter dans les magasins, ou de ceux qui sont consommés frais et crus, comme les salades. Ce n’est pas seulement parce que les légumes cultivés sur place sont beaucoup plus frais, mais aussi pour éviter toute contamination par le virus, dans la mesure où cela est humainement possible. Je privilégie généralement la culture des salades, car elles sont toutes tellement meilleures pour nous lorsqu’elles sont consommées aussi fraîches que possible, et cueillies juste avant d’être consommées – ce que vous ne pouvez vraiment faire que si vous les faites pousser vous-même. &#13 ;

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Il y a quelques semaines, alors que je faisais des recherches approfondies pour essayer de découvrir combien de temps on estimait que le virus pouvait durer sur les produits frais, j’ai découvert une étude très inquiétante qui a été réalisée en 2013, sur les virus Corona SRAS et MERS, qui sont tous deux liés au Covid-19 mais légèrement moins virulents, et qui comprenait également le virus de la grippe. L’étude a montré qu’ils peuvent tous survivre jusqu’à 10 jours sur des produits frais et non cuits comme la laitue ou les fraises – ces aliments frais que nous sommes encouragés à manger le plus souvent pour des raisons de santé ! Le virus ne peut être tué qu’en cuisinant ou en se lavant soigneusement, avec du savon ou un désinfectant – ce qui n’est évidemment pas le cas pour les produits mous comme la laitue ou les fraises, mais qui pourrait l’être pour les produits plus durs comme les pommes ou les poivrons. Par conséquent, je pense qu’il est plus raisonnable de pécher par excès de prudence et de traiter les produits frais que vous n’avez pas cultivés vous-même comme s’ils pouvaient être contaminés. Il vaut mieux être prudent que désolé, surtout lorsqu’une grande partie des légumes vendus dans les magasins est soit importée de l’étranger, soit cultivée et emballée dans notre propre pays par des personnes qui ne sont peut-être pas encore malades, mais qui pourraient peut-être être porteuses de la maladie sous une forme légère comme certains le sont, ou qui pourraient la développer, alors qu’elle peut se propager à d’autres avant même que l’on ne se rende compte que l’on peut être malade. C’est pour cette raison que je pense que la culture de vos propres salades fraîches que vous mangerez crues n’a jamais été aussi importante&#13 ;

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Le plus important est de souligner ici que, pour autant que nous le sachions et que je puisse le vérifier grâce à des recherches approfondies, AUCUN de ces virus ne peut survivre dans des aliments correctement cuits. Mais sans vouloir affoler qui que ce soit, personne ne semble actuellement mettre en avant la contamination possible de la surface des produits frais comme source potentielle d’infection, d’après ce que j’ai pu voir. Il est également prouvé qu’elle peut être transmise par des matières fécales contaminées. Il est donc absolument vital de souligner une fois de plus l’importance de se laver les mains de manière répétée et efficace. Si vous préparez des aliments qui seront consommés crus, ou même après avoir préparé des produits frais qui seront cuits, lavez-vous soigneusement les mains avant de toucher quoi que ce soit d’autre ! Je sais que nous en avons probablement déjà assez d’entendre cela, mais on ne peut pas le répéter assez souvent, si cela peut sauver des vies.

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Voici un lien vers l’étude que j’ai mentionnée :https://link.springer.com/article/10.1007/s12560-013-9114-4 – « Survie des virus respiratoires sur les produits frais »

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Que peut-on faire pousser en conteneurs si on n’a pas de jardin ?

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On me pose beaucoup de questions à ce sujet et la réponse, peut-être surprenante, est : beaucoup ! Tout ce que vous pouvez faire pousser dans un tunnel ou dans le jardin – vous pouvez le faire dans des conteneurs – mais évidemment à plus petite échelle. Vous ne serez pas autosuffisants en légumes et en fruits frais si vous les faites tous pousser dans des conteneurs – mais vous seriez surpris de voir tout ce que vous POUVEZ cultiver ! Si vous manquez d’espace et pensez que vous ne pouvez pas cultiver votre propre légume, détrompez-vous ! Vous serez surpris de voir ce qui poussera même dans de petits conteneurs. Je sais que tout le monde n’a pas la chance d’avoir un tunnel ou parfois même un jardin, mais beaucoup de gens ont un chemin à l’extérieur de leur maison et s’ils en ont un, il y a peut-être de la place pour un ou deux pots ? Certaines personnes vivent dans un appartement qui peut avoir un balcon – et cela peut être un espace très utile. J’entends souvent les gens dire : « Je n’ai pas de jardin familial, donc je ne peux rien faire pousser ». Beaucoup de gens ont maintenant de petits jardins, surtout dans les nouveaux programmes de logement où l’espace est cher. Même si vous n’avez pas de jardin du tout – peut-être seulement un rebord de fenêtre ou un balcon – il n’y a toujours pas d’excuse pour ne pas cultiver au moins quelque chose qui sera bien plus frais que tout ce que vous pourriez acheter, bien plus sain et qui vous permettra d’économiser de l’argent pour un effort très limité. Et je ne parle pas seulement d’un pot d’herbes malheureux sur le rebord de la fenêtre de votre cuisine ! Si vous avez un chemin avec de la place pour marcher – alors la bonne nouvelle est que vous avez de la place pour faire pousser au moins un peu de salade de légumes saine dans des conteneurs. &#13 ;
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Alors, quels types de conteneurs sont appropriés ? &#13 ;
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En gros, vous pouvez utiliser tout ce qui peut contenir suffisamment de profondeur de terre et qui a quelques trous pour le drainage. Les plantes comme la laitue, les épinards et beaucoup d’autres salades se contentent d’environ 15 cm de compost ou de terre, car elles forment une très fine masse de racines fines qui s’étendent – plutôt qu’une longue racine pivotante. Mais plus c’est profond, mieux c’est – alors vous n’aurez pas besoin d’arroser et de nourrir les plantes aussi souvent. J’ai cultivé tout mon jardin de légumes en pots il y a 40 ans, avant que nous ne déménagions ici, parce que j’avais un enfant gravement allergique qui avait besoin d’une alimentation biologique sans produits chimiques. À l’époque, les légumes biologiques n’étaient pas disponibles dans les magasins – je n’avais donc pas le choix ! La deuxième année, comme je me suis améliorée dans le jardinage en conteneur, j’ai cultivé des haricots verts et des haricots d’Espagne dans des sacs de transport solides et j’en ai congelé 40 livres ! Il est vrai que j’ai passé beaucoup de temps à nourrir et à arroser, mais nous étions pratiquement autosuffisants en légumes. Comme j’étais alors à la maison avec deux enfants en bas âge et que je ne travaillais pas, j’avais beaucoup de temps à l’époque par rapport à aujourd’hui. C’est étonnant de voir les espaces que l’on peut trouver pour faire pousser des choses si l’on est déterminé – et c’est très amusant d’expérimenter ! Même si j’ai un grand jardin maintenant, j’aime toujours trouver de nouvelles façons de faire pousser des choses !&#13 ;
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Par exemple, il y a mon jardin en forme d’escabeau/boîte à champignons que j’ai inventé il y a quelques années (très copié depuis !). Il peut être installé dans n’importe quel porche ou sur un balcon. Il occupe moins d’un demi-mètre carré et vous seriez absolument surpris de la quantité de produits que j’en ai tirés l’année dernière ! J’ai ramassé les boîtes de champignons usagées, qui sont bien profondes, dans le rayon des légumes de mon supermarché local et il se trouve qu’elles avaient une taille idéale pour tenir sur chaque marche, mais pas trop lourdes pour être déplacées – même avec un mélange terre/compost dedans. &#13 ;
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J’ai essayé de faire pousser presque tout dans les bacs à champignons et certains légumes poussent mieux que d’autres. La plupart des choses y sont heureuses tant qu’ils reçoivent suffisamment de nourriture et d’eau – même les petites variétés de carottes à racines coriaces – mais les légumes à longues racines profondes, comme les panais, les gros choux et les poireaux ne les aiment pas, ils ont besoin de récipients plus profonds comme de vieilles poubelles ou des sacs à ordures pour pousser avec bonheur. Il serait beaucoup trop coûteux de les remplir avec du compost, mais vous pouvez remplir jusqu’aux deux tiers des grands conteneurs avec les déchets de jardin ou de cuisine que vous mettriez normalement dans un tas de compost. Les brindilles de taille, les mauvaises herbes annuelles, les épluchures de légumes, les journaux et le carton conviennent, ainsi que les tontes de gazon – à condition qu’elles proviennent d’une pelouse qui n’a pas été traitée avec des désherbants. En prime, dans quelques mois, tout cela aura été en grande partie décomposé en un compost parfait, auquel vous pouvez soit ajouter du matériel, puis une autre couche supérieure de terreau pour faire pousser plus de plantes, soit verser le tout pour l’utiliser ailleurs dans le jardin ou le tamiser et l’utiliser dans un autre récipient comme couche supérieure&13 ;
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Il y a deux ans, j’ai fait pousser de la laitue, des herbes, des piments, des tomates Maskotka, des radis, des feuilles de céleri, de la roquette, des épinards, etc. dans ces boîtes sur les marches. J’ai également mis deux grands seaux de 10 litres de chaque côté de l’escabeau, chacun étant placé à mi-chemin en dessous, l’un étant planté d’une tomate Sungold et l’autre d’une pastèque Sugar Baby. J’ai obtenu des récoltes formidables des deux en les entraînant de chaque côté de l’escabeau, en les attachant à l’escabeau pendant qu’ils grandissaient ! À côté, sur la photo, il y a aussi des planches surélevées recyclées en sacs à ordures qui sont tout aussi peu encombrantes. Les deux sacs s’adaptaient sur un grand plateau de culture, mais ils ont poussé bien plus que ce que l’on pourrait faire dans un sac de culture de taille normale – et bien sûr, ils étaient biologiques. L’année dernière, j’ai fait pousser une fantastique récolte de pommes de terre de primeur, de fèves, de bettes à cardes, d’épinards, de pois mange-tout et de patates douces – en les plantant en plusieurs endroits, de sorte que deux ou trois choses poussaient dans les sacs en même temps, à part les pommes de terre de primeur dans un sac qui étaient seules – car elles allaient évidemment être déterrées, ce qui aurait perturbé les racines de tout ce qui les accompagnait. J’ai obtenu plusieurs récoltes de radis à croissance rapide en pratiquant une culture dérobée entre des plantes à croissance plus lente, avant qu’elles ne deviennent trop grosses et ne les ombragent. Les patates douces ont été la dernière récolte de l’automne et elles ont vraiment apprécié la profondeur du sol dans les sacs – produisant une récolte incroyable en novembre.&#13 ;
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My 'stepladder garden' beside the recycled skip bag raised beds - late March. Shows what you can do in a very small space. Lettuce, spinach, celery leaf, peas & herbs.Mon « jardin à escabeau », à côté des parterres surélevés de sacs à ordures recyclés, à la fin mars, montre ce qu’on peut faire dans un espace très restreint, avec de la laitue, des épinards, des feuilles de céleri, des pois et de la marmite, des herbes. Les grands pots attrayants, si vous pouvez vous les payer, sont très beaux à regarder – mais si vous essayez d’économiser de l’argent, alors les seaux de 10 litres de mayo ou de salade de chou recyclée de l’épicerie fine du supermarché local sont bons aussi, et ils en ont toujours à chaque comptoir de charcuterie. Demandez gentiment et vous serez étonné de ce qu’ils ont. Une fois que vous avez commencé à vous demander dans quelle mesure vous pouvez mettre de la terre, la seule limite est votre imagination et, bien sûr, votre désir de propreté ! Ce n’est pas quelque chose qui me dérange beaucoup, je dois dire, si je deviens un merveilleux légume – et vous pouvez toujours cacher le seau en y faisant pousser quelque chose ! En fait, vous pouvez faire pousser n’importe quoi dans lequel vous pouvez mettre de la terre ou du compost ! Si les conteneurs sont grands, vous n’avez pas besoin de tout remplir de bon compost. Vous pouvez remplir le fond avec n’importe quelle sorte de déchets de jardin que vous mettriez normalement sur le tas de compost, pour faire monter le niveau. Des choses comme des tailles douces, de vieilles plantes en pot (uniquement organiques car d’autres peuvent contenir de mauvais produits chimiques), la terre de conteneur/compost de l’année dernière, etc. peut-être mélangés avec du carton et des journaux – et si vous y ajoutez aussi de la terre de jardin, tout cela se composera bien en même temps !&#13 ;
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Tant que vous avez environ 30 cm ou 1 pied de profondeur d’un bon mélange terre/compost organique comme couche supérieure, alors tout sera ravi de pousser là-dedans. Si les conteneurs sont hauts, je trouve utile, par souci de stabilité, de mélanger également la couche inférieure avec de la terre de jardin plus lourde. C’est particulièrement important si les conteneurs se trouvent dans un endroit venteux ou si vous allez cultiver des plantes hautes comme des haricots d’Espagne ou des pois. L’avantage des conteneurs hauts comme les sacs à benne est que non seulement les cultures à racines profondes comme les bettes à carde etc. ont plus de place – mais aussi les pois mange-tout nains ou les courgettes traînantes peuvent aussi se drapé sur les côtés, ce qui les rend plus attrayants – peut-être mélangés avec quelques capucines traînantes pour attirer les abeilles et les insectes utiles. Le ciel est la limite, comme le montre mon article sur le jardinage sur escabeau, ici dans le lien ci-dessous ! &#13 ;
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Il y a de nombreuses années, j’ai fait beaucoup d’expériences sur la culture dans toutes sortes de conteneurs, même en utilisant des poubelles, de vieux éviers et des sacs de transport recyclés ! La raison en était principalement que nous étions en train de déménager là où nous vivons maintenant, mais je voulais continuer à cultiver des légumes biologiques car je ne pouvais pas en acheter à l’époque. Pendant deux ans, j’ai fait pousser tout un potager dans divers conteneurs d’une sorte ou d’une autre. Certains étaient un peu « Heath-Robinson » – mais tout a fonctionné et j’ai eu de bonnes récoltes ! J’ai même rempli le congélateur avec 40 livres de haricots français ! On peut cultiver dans à peu près n’importe quoi tant qu’il y a assez de place pour les racines et quelques trous de drainage. Soyez inventifs ! Bien sûr, il faut les arroser un peu plus, les soigner et les nourrir de temps en temps – mais la cueillette de votre salade quotidienne devrait vous rappeler de les arroser quand même ! Les conteneurs ont aussi tendance à être un peu plus chauds, en particulier s’ils sont placés au soleil, ce qui permet de récolter plus tôt et donc d’en tirer davantage au cours du printemps et de l’été, même s’ils peuvent geler en hiver si vous vous trouvez dans une région très froide. J’ai même protégé des conteneurs en hiver en les enveloppant dans de vieilles couettes – mais cela va un peu loin pour certains et peut avoir l’air un peu désordonné ! &#13 ;
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Vous n’avez pas besoin d’un tunnel pour cultiver en conteneur – mais si vous voulez cultiver des légumes plus tendres comme des tomates, des aubergines ou des concombres, vous pouvez maintenant vous procurer des mini-tunnels/serres de petite taille et bon marché dans la plupart des magasins de jardinage et de bricolage et dans les supermarchés discount à très bas prix. Ils peuvent vraiment augmenter la gamme de choses que vous pouvez cultiver au cours de l’année et vous permettre de faire pousser des cultures plus tendres comme les tomates et les aubergines. Ou vous pouvez même fabriquer votre propre maison, comme je l’ai fait il y a quelques années avec des lattes en bois de 2 x 1 pouce et du polyéthylène recyclé, en mendiant un matelas dans un magasin de meubles ! Ils ont souvent des charges cachées dans des bennes à l’arrière si vous demandez gentiment – celles des lits doubles sont les meilleures et durent des années si vous faites attention ! Tout ce que vous pouvez cultiver dans un grand tunnel, vous pouvez le faire dans l’un d’eux, en tenant compte de l’espace nécessaire pour la tête. Ils ont besoin d’être bien ancrés dans le sol, quel que soit le vent, mais à part cela, ils sont très efficaces. Le grand avantage des conteneurs pour la plupart des gens est que les limaces et les escargots y sont généralement moins problématiques – vous aurez peut-être l’occasion de vivre une aventure bizarre – mais il existe de nombreuses façons organiques de les traiter ! &#13 ;
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Si vous n’avez pas beaucoup de place, il ne sert à rien de cultiver des choses comme les carottes et les pommes de terre que vous pourrez toujours acheter dans les magasins.

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Quelles sont donc les variétés bonnes pour la culture en conteneurs ?

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La laitue – les types à feuilles mobiles comme la feuille de chêne et les Lollos vous donneront la récolte la plus longue en cueillant des feuilles individuelles plutôt que la tête entière. Les mélanges de laitues bon marché contiennent généralement ces variétés et d’autres encore &#13 ;
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Les épinards d’été – à croissance très rapide et peuvent être récoltés en 4 semaines lorsque les jeunes pousses sortent à cette époque de l’année.&#13 ;
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Les radis – tout le monde les connaît, mais peu de gens savent qu’on peut les faire sauter dans du beurre quand ils sont délicieux !&#13 ;
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Les épinards et les bettes à carde sont parmi les légumes les plus productifs et les plus nutritifs. Ils ont besoin d’un endroit ombragé et d’un récipient profond, mais ils continueront à pousser pendant des mois s’ils sont bien arrosés et nourris!&#13 ;
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Les courgettes – peuvent être semées dès maintenant pour la culture intérieure ou à la fin avril pour la culture extérieure. Elles aiment avoir beaucoup de place pour leurs racines, donc un sac à benne ou une poubelle est préférable pour elles.&#13 ;
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Tomates – les variétés de buisson Maskotka et Tumbler ont toutes deux un goût formidable et sont faciles à cultiver. Il est encore temps de les semer ici pour une bonne récolte cet été. Mais vous pouvez aussi demander à un ami de vous couper une pousse latérale de n’importe quelle variété de tomate, l’enraciner dans un bocal d’eau en quelques jours et la faire pousser dans un grand récipient, même sous un porche ensoleillé.&#13 ;
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Brocoli – pousse bien dans des récipients de la taille d’un seau. La Green Magic est une grande variété, qui produit continuellement des pousses latérales sucrées après la récolte de la tête principale, si vous continuez à la nourrir et à l’arroser.&#13 ;
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Le chou frisé – pousse bien aussi de cette façon, il est à croissance rapide et peut être récolté sous forme de feuilles de bébé.&#13 ;
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Les mélanges de graines orientales contenant des légumes comme la moutarde, la Mizuna, le Pak Choi, etc. sont à croissance très rapide et productifs ;
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Toutes les herbes sont heureuses en conteneurs et si vous ne voulez pas les cultiver à partir de graines – vous pouvez acheter des plantes aromatiques dans les supermarchés – où elles sont généralement moins chères que dans les jardineries. Vous pouvez également diviser des pots de basilic et de coriandre pour obtenir plusieurs plantes à partir d’un même pot. Mais ne fendez pas le persil, car cela peut le faire monter en flèche ou le faire monter en graine ;
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Les pommes de terre et les topinambours poussent également bien dans de grands conteneurs ;
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Le cresson de fontaine – facile à arracher à partir des pousses que l’on trouve dans les sacs à salade – il suffit de le mettre dans l’eau pendant quelques jours – les racines germeront rapidement et pourront être plantées dans un récipient. Gardez-les bien arrosées après cela et elles produiront des récoltes littéralement éternelles – car c’est une plante vivace qui peut être constamment reproduite à partir de boutures.&#13 ;
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Il n’y a que quelques idées pour vous ! &#13 ;
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Un mot ici sur le semis des graines en général. Il vaut la peine de prendre un peu de temps et de se donner du mal pour faire vraiment attention aux semis, afin de ne pas les gaspiller. Elles sont aussi précieuses que de la poussière d’or en ce moment – certains petits fournisseurs ont déjà épuisé leurs stocks ou ne peuvent pas répondre à la demande de tri et d’envoi. Certains centres de jardinage ou pépinières peuvent encore avoir des semences ou même de petites plantes de légumes comme des tomates ou des laitues – mais certains ont déjà fermé ici en Irlande. Même si vous cultivez dans des conteneurs, pour éviter de gaspiller les semences, il vaut la peine de les faire démarrer dans des modules de compost de semences de bonne qualité, de préférence sans tourbe. Pour de meilleurs résultats, n’utilisez pas un compost polyvalent qui dit que vous pouvez y semer des graines mais qui donnera souvent des résultats décevants, ou qui pourrait même tuer certaines graines sensibles en raison d’une trop grande quantité de nutriments artificiels, ou même de niveaux élevés d’azote dans un compost organique. Lorsque vous mettez en pot ou plantez dans vos conteneurs, vous pouvez utiliser un compost qui indique qu’il s’agit d’un compost de « rempotage ». Il contiendra davantage de nutriments, ce qui permettra aux plantes de vivre plus longtemps, avant qu’elles n’aient besoin d’une alimentation supplémentaire &#13 ;
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Juste un avertissement – j’ai vu des personnes en ligne recommander l’utilisation de compost de champignons pour préparer les lits de légumes et planter des légumes. Si vous essayez d’éviter les produits chimiques toxiques et de faire de la culture biologique, NE L’UTILISEZ PAS ! Il contient des produits chimiques très dangereux qui sont utilisés dans le compost pour tuer les mouches des champignons – le parasite le plus courant de la culture des champignons. De plus, le « substrat » ou le milieu de culture aura été fabriqué avec de la paille non biologique qui a déjà été traitée à plusieurs reprises avec des pesticides très toxiques, dont le glyphosate. Bien que cela ne se traduise pas nécessairement par des dommages pour vos produits, les diverses combinaisons de la plupart de ces nombreux produits chimiques n’ont jamais été testées pour déterminer leurs effets sur notre corps lorsque nous les consommons. Les seuls tests qui ont été effectués montrent que le glyphosate, combiné à l’adjuvant toujours utilisé dans les formulations commerciales pour les rendre plus efficaces, rend le glyphosate lui-même au moins 1 000 fois plus toxique ! Bien que cela puisse être tentant – une longue et parfois amère expérience m’a appris qu’il est faux d’utiliser des composts de chaîne de bricolage bon marché contenant de la tourbe et des engrais artificiels car ils ne constituent pas un milieu naturel pour les plantes. Je ne parlerai pas ici des raisons environnementales de ne pas utiliser de compost de tourbe, comme je le fais ailleurs sur ce blog.

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Lorsque vous avez cultivé dans un compost pendant quelques semaines, les plantes ont besoin d’une alimentation supplémentaire à mesure qu’elles grandissent, car le compost dans les petits conteneurs s’épuise rapidement, surtout lorsque les plantes commencent à pousser. Je fais un compost de vers très riche en nutriments qui est excellent pour cela, mais si vous n’avez pas de place – il y a plusieurs bonnes nourritures liquides organiques qui conviennent. Osmo est celui que je recommande toujours, car j’ai obtenu d’excellents résultats avec lui lors de la culture en conteneurs – surtout lorsque j’ai cultivé 48 variétés de tomates différentes pour le premier Festival de la tomate Totalement Terrible que j’ai fondé en 2012 – mais il y en a d’autres. Osmo est également un excellent engrais organique granulaire très pratique, mais il est disponible en très grands sacs – bien que vous puissiez les partager avec un autre ami jardinier. J’achète mon compost de graines et mon terreau biologiques sans tourbe chez White’s Agri à Lusk, qui sont également les principaux distributeurs irlandais des produits Osmo. Je les ai appelés il y a quelques jours pour m’assurer qu’ils sont toujours ouverts aux jardiniers. Ils disposent également d’un site web qui accepte les commandes en ligne pour la livraison.

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The propagating bench is where all the action is currently!Sur le banc que l’on voit ici, j’ai deux cadres Lidl froids et bon marché, assis sur un tapis roulant chauffant – qui est un peu comme une couverture électrique – (de la ferme Fruit Hill). Il maintient les choses à une température « juste assez chaude » de 50/55 degrés F ou 10 degrés C. Le tapis repose sur une porte recyclée soutenue par des tréteaux. Pour le recouvrir, j’étends la nuit une double toison et un grand morceau de papier bulle recyclé. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas très high-tech, mais c’est en fait très efficace ! C’est une excellente installation pour cultiver de grandes quantités de jeunes plants, mais vous n’aurez pas besoin de ce genre d’installation pour cultiver dans des conteneurs.

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Les conseils ci-dessous sont repris de blogs précédents que j’ai écrits – donc bien que je les ai modifiés par endroits – vous trouverez peut-être quelques répétitions, mais ils restent exactement les mêmes et ne peuvent pas être répétés assez souvent si vous voulez de bons résultats ! En année normale, de mars à juin environ, la plupart des jardineries proposent des modules de laitue et d’autres plantes potagères. Si vous êtes débutant, vous pouvez vous habituer à cultiver les plantes potagères en premier, sans avoir à vous soucier de la culture des semences. Mais cette année, comme je l’ai déjà dit, les plantes et les graines se vendent rapidement car les gens veulent naturellement assurer une certaine sécurité alimentaire en raison des inquiétudes engendrées par la situation du Covid-19 – alors achetez des plantes ou des graines et semez dès que possible !

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Mes conseils généraux pour semer toutes les graines :

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Vous pouvez faire pousser la plupart des plantes sur les rebords de fenêtres, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent – les rebords de fenêtres ensoleillés ne sont pas les meilleurs – car la plupart des graines sont assez heureuses de germer à une température d’environ 60 degF ou 15 deg Celcius. Si vous placez des plateaux à graines sur un rebord de fenêtre ensoleillé, par une journée chaude, même en mars, la température peut monter dangereusement très vite et faire littéralement cuire les graines ! Il est également préférable de placer les jeunes plants sur un rebord de fenêtre plus frais – peut-être avec une feuille de papier d’aluminium derrière eux pour réfléchir la lumière afin qu’ils ne deviennent pas trop grands, trop vigoureux et trop faibles. Dès que le temps ne gèle pas, tout va bien dehors, sauf les tomates et autres jeunes plants tendres.

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If you’re impatient to get an early start, you can steal a march on spring and sow a few early seeds now if you have a warm light enough windowsill indoors, or much better still a heated propagator in a greenhouse or polytunnel where the light will be better. You can sow your seeds now in pots or modules for planting outside later on – there’s a list on the « What you can sow » page. Even if the ‘gardening itch’ hasn’t got to you yet this year and you don’t want to start quite this early – then it’s a good idea to have everything ready to go when you do. I love sowing seeds – it’s such a hopeful and positive thing to do – it’s an investment in the future, short or long term, that pays off in abundance. A great many of the things that need to be sown in the next few weeks we’ll be eating this time next year.


This is the start of the most important time of year for seed sowing – and the same advice applies whether you only have a cold frame or just a warm windowsill. At the moment the soil is saturated everywhere outside – far too cold and wet to attempt to sow anything outdoors – and even by the end of the month I doubt if it will be much better unless the weather improves a lot.  So there’s no point wasting expensive seed by sowing it into cold wet ground. It’s not really until early March that any sun is strong enough to even begin to warm the soil at all for sowing – and when it is you’ll begin to see weed seeds germinating, which is always the best guide. If the soil’s warm enough for them – then it’s plenty warm enough for some of the the hardier crops to germinate. I sow nearly all my crops in modules now though – as that allows me to get ahead whatever the weather, which means I can plan better, and it helps to make the most of valuable growing space. Obviously the most important thing to do is always adapt any guidelines to suit your own local climate and soil. That can vary hugely depending on exactly where in the country you live – and often even in individual gardens in the same area. For instance – early spring can arrive in the very north of Ireland up to three weeks later than in the warmer south – and the same goes for the UK. Even within a few miles it can vary surprisingly. Where I live now – 400 feet above sea level on a south west facing slope in the teeth of the prevailing SW wind – the season is at least ten days later than where I lived 35 years ago – down near the sea only 9 miles away.


I sow most things in modules all year round now – as it wastes far less seed and I know I can be more sure of the results! The only exception to this would be root crops like parsnips or carrots – which are really much easier to sow direct in the ground, if you can protect them from hungry slugs!. I only sow these into my recycled ‘loo roll middle’  modules if I want to make a really early start – or if their allotted space isn’t free yet. As I mention later – doing this really makes the best use of your space, as the minute you have a crop cleared – you have another ready and waiting to be planted. By sowing in modules you’re not spending time waiting for seed to germinate in ground which early in the year may be far too wet and cold. Carrots and parsnips like quite a warm seedbed and can be very slow and even rot if the ground is too cold. They can also take up to three weeks to appear and with carrots – the tiny early seed leaves are so fine that they’re quite difficult to see – so often slugs will have eaten them before you’ve even noticed they were actually germinating! 


If you’re planning to sow any crops early outside perhaps in March, and their planned space is free at the moment – then it’s a good idea to cover it with some black polythene or something else waterproof now (it should be covered anyway if you’ve been following my advice!) Then you can uncover it every so often and clear up any slugs which are lurking around just underneath and get ahead of them too! You’ll be amazed how many you’ll find hiding under there – they won’t bother going underground if they can hide in the dark somewhere damp and snug and they think they’re out of sight! 


If you leave soil uncovered, as some people advocate – the slugs also just hide underground or around edges of beds. They’ve evolved to hide from hungry birds and hedgehogs – not hungry gardeners!  So be clever and outsmart them – it’s always a good idea to trap and dispose of as many slugs as possible before you actually start the growing season – that gets you well ahead ahead of the game! Please don’t be lazy and thoughtlessly use slug pellets – they kill all slug-eating wildlife too and traces of the poisonous metaldehyde they contain are increasingly being found in our drinking water as well! If you have ducks they’re the very best slug hunters of the lot – they seem to have slug radar in the tips of their beaks – and they’ll even eat the really big Spanish ones like rubber tyres which hens won’t eat. But beware – as ducks are also extremely fond of anything edible, luscious and green – so don’t let them near any lettuces etc. Also be careful if your soil is a heavy clay as they’ll pack it down with their webbed feet – causing compaction, ‘souring’ and acidification – so don’t leave them on any patch of ground for too long. After you’ve sown crops – a strip of black polythene, or a piece of slate at various points along the bed will give any remaining slugs a place to hide – so that you can then go along every so often, scoop them off and dispose of them – or cut them up with sharp scissors and leave them for wildlife to enjoy! When you’ve got rid of most of the slugs, then you can put some clear polythene on to the bed. This will allow the soil underneath to warm up so that it’s all ready. If you see any weed seeds germinating at this point – a flame weeder can be very useful for burning off any tiny seedlings to make what’s known as a ‘stale seedbed’ – which is perfectly clean on the surface and ideal for carrots and other small seeds.(If you’re of a nasty frame of mind – a flame weeder’s also great for barbecueing slugs!) Remember – weedkillers aren’t just toxic – they don’t actually kill weed seeds, so they’re pointless poisoning!

Semis en modules

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(Cela s’applique à tous les légumes, herbes et fleurs, qu’ils soient destinés à être plantés plus tard à l’extérieur ou à être mis à l’abri – quelle que soit la période de l’année) &#13 ;
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Cela peut sembler un peu compliqué de semer des choses dans des modules comme des plateaux à bouchons, des pots ou des plateaux à graines, mais c’est ce que j’appelle ma « méthode garantie en une seule étape pour perfectionner les plantes » ! Cette méthode de semis signifie que vous n’avez pas à les manipuler à nouveau avant de les avoir réellement plantés. La germination des graines est bien plus fiable dans les meilleures conditions. Je fais maintenant la plupart de mes semis en modules tout au long de l’année. Cela signifie que je n’attends pas qu’une parcelle soit libre pour semer des graines – et je peux avoir quelque chose de prêt à être mis en terre dès qu’une culture est défrichée – de cette façon, j’obtiens beaucoup plus de légumes de mon espace. En fait, ce que je fais, c’est que les cultures se chevauchent continuellement. En n’occupant pas le sol en attendant que les graines germent, je gagne plusieurs semaines supplémentaires de temps de croissance hors de mon espace au sol et je peux m’adapter à une autre culture à croissance rapide. Je fais cela depuis des années, depuis que j’ai commencé dans un petit jardin et c’est une façon encore plus intéressante de faire pousser des choses si vous n’avez qu’un petit espace &#13 ;
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Le semis en module implique aussi beaucoup moins de manipulation des semis et évite les risques de « repiquage » des semis dans de grands plateaux à graines – moins vous les manipulez, moins vous risquez de gaspiller les graines en les endommageant, ce qui peut causer des revers, des maladies fongiques ou même la mort. Le seul moment où je sèmerais quelques graines dans des pots ou des petits bacs à graines pourrait être celui où les graines ont besoin d’une température beaucoup plus élevée pour germer, par exemple les aubergines ou les tomates. Sinon, je n’aurais pas assez de place pour tout dans le petit propagateur chauffé – parce que j’en cultive tellement. L’autre avantage du semis en module est que je peux semer toutes mes graines à l’intérieur, sur la table de la cuisine, au chaud ! Je garde tous les « trucs » proprement sur un plateau de sac de culture sous la table – et quand j’ai cinq minutes, je le sors et je sème quelque chose ! Pour moi, cela signifie également que les choses ont beaucoup plus de chances d’être semées au bon moment. Je n’ai pas besoin de prévoir une journée entière pour tout faire en même temps, ce qui me permet de m’intégrer beaucoup plus facilement dans une vie très active ! N’oubliez pas que vous pouvez rattraper tout le reste, mais si vous ne semez pas les graines au bon moment, il n’y a pas de rattrapage. Le temps n’attend pas l’homme ! (ou de femme !)&#13 ;
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Carrots sown in loo roll middles - early Feb.Planter les modules lorsqu’ils sont prêts signifie aussi que les plantes sont déjà en pleine croissance, qu’elles sont plus grandes et donc plus résistantes aux attaques occasionnelles de limaces ou d’autres parasites sans être complètement détruites. Et il y en a toujours une ou deux qui échappent à mes premières incursions en ciseaux ! Je reçois souvent des questions de personnes qui pensent avoir acheté de mauvaises graines et qu’elles n’ont pas germé – mais en général, la raison pour laquelle les graines n’apparaissent pas est que soit le sol était trop froid et humide au début du printemps et qu’elles ont donc pourri, soit elles se sont desséchées en été, soit les limaces les ont mangées au fur et à mesure qu’elles ont poussé ! Le semis en modules permet d’éviter tous ces problèmes. Les mauvaises graines qui ne germent pas du tout sont heureusement extrêmement rares. Quel que soit le pot ou le module dans lequel vous choisissez de semer, il existe des masses de choses qui peuvent être recyclées à cette fin, et comme d’habitude, le choix n’est limité que par l’imagination ! L’important est de s’assurer qu’ils sont propres, qu’ils ont de bons trous de drainage dans le fond et que les jeunes plants sortiront assez facilement, sans perturber la motte de racines si vous les poussez doucement vers le haut à partir du fond – sinon vous perdez tout l’intérêt des modules – qui est d’éviter toute perturbation qui cause des revers ! &#13 ;
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Juste un mot sur l’utilisation des rouleaux de WC comme illustré ci-dessus. Je trouve que ces plantes à racines longues, comme les carottes et les panais très précoces, sont brillantes parce qu’elles peuvent être plantées intactes telles quelles – ce qui évite complètement de perturber les racines – mais je ne les trouve pas aussi bonnes pour d’autres choses comme la laitue ou d’autres plantes à feuilles qui ont une motte de racines fine – je pense que cela est dû au fait que les rouleaux de carton sont très riches en carbone – qui a besoin d’azote pour se décomposer naturellement – et qu’ils ont donc tendance à le voler au sol ou au compost environnant – et peut-être aussi à toute jeune plante qui y pousse. &#13 ;
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L’autre chose à retenir à propos de l’utilisation de tubes en carton comme les milieux de rouleaux de WC est qu’ils DOIVENT être plantés avec le carton du rouleau de WC SOUS le niveau du sol – s’ils sont exposés à l’air, ils agiront comme une mèche, se desséchant et se rétrécissant – évaporant l’humidité autour des jeunes plantes et des racines fines avec des résultats potentiellement désastreux ! Il en va de même pour l’utilisation de pots en papier. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet de la part de personnes qui ont essayé et qui ont obtenu des résultats décevants – mais je n’ai jamais vu personne mentionner le danger que cela représente. Je sais qu’il faut un peu plus de compost pour semer de cette façon, mais semer en modules signifie aussi que je ne gaspille pas de semences coûteuses – ce qui fait plus que compenser le faible coût du compost supplémentaire utilisé. Cela signifie aussi que j’ai des plantes plus grandes prêtes à être semées sans que les limaces ne les perdent. Cela signifie également que je peux mieux planifier l’utilisation de l’espace, en plantant des rangées bien soignées et attrayantes, au lieu d’avoir des trous disgracieux ! J’aime vraiment ce genre de jardinage en potager instantané. C’est très satisfaisant de prendre du recul et de regarder les résultats !&#13 ;
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L’importance d’utiliser un bon compost de graines sans tourbe

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Il est logique d’utiliser un bon compost de graines biologique sans tourbe – PAS un compost à usages multiples contenant de la tourbe ! Un bon compost de graines sans tourbe aura été spécialement formulé pour convenir aux minuscules semis pendant leurs premières semaines, lorsque leurs minuscules racines ressemblant à des cheveux sont très sensibles – et vaut son pesant d’or ! De nombreux semis n’aiment pas la teneur élevée en nutriments des composts – il est donc très important d’en utiliser un spécialement pour les semis – sinon une teneur trop élevée en nutriments dans le compost pourrait inhiber la germination, ce qui donnerait des résultats décevants. Je n’ai jamais trouvé ces composts de tourbe polyvalents « seed &amp ; potting » bons pour cette raison particulière alors que je n’avais pas d’autre choix que de les utiliser il y a de nombreuses années. Ils ont également tendance à attirer les parasites du sol qui se nourrissent de racines – car tous les composts contenant de la tourbe font cela ! Je ne les ai pas utilisés depuis de nombreuses années car je n’utilise plus qu’un compost organique sans tourbe.&#13 ;
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La tourbe n’est qu’un milieu naturel pour les plantes qui poussent dans les tourbières – et elle doit rester dans les tourbières, là où elle doit être ! L’utiliser est un choix très égoïste ! Elle soutient une énorme biodiversité et agit également comme un puits de carbone très efficace. Elle ne devrait pas être déterrée pour la commodité de jardiniers irréfléchis qui ne cherchent que l’option la moins chère – surtout lorsque la culture de votre propre nourriture vous fait économiser beaucoup d’argent de toute façon ! En termes de dommages causés à la planète et d’accélération du changement climatique, l’utilisation de la tourbe n’est certainement pas l’option la moins chère en fin de compte ! Tout gain financier à court terme provenant de l’utilisation de tourbe bon marché et facilement disponible est souvent anéanti par la perte d’un habitat important pour la biodiversité, et aussi par les inondations inévitables causées par la réduction de la capacité de rétention d’eau des terres. Les tourbières agissent comme d’énormes éponges : elles captent les précipitations et ralentissent d’énormes volumes d’eau qui, autrement, s’écouleraient immédiatement à la surface du sol, submergeant les systèmes de drainage naturels et inondant non seulement les terres agricoles mais aussi les maisons et les jardins des populations,&#13 ;
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Comme je l’ai déjà dit, j’utilise un très bon compost certifié biologique, sans tourbe. Il est disponible en Irlande auprès de Fruit Hill Farm – (appelez-les pour connaître les revendeurs locaux – obtenir un sac par la poste coûte cher !) Il est également disponible chez White’s Agri, à Ballough, Lusk. Le compost est produit par Klassman en Allemagne, à partir de déchets verts organiques compostés. Il est tout à fait brillant et c’est le meilleur compost que j’ai trouvé en plus de 40 ans de culture. Il est également disponible au Royaume-Uni, et il vaut la peine de s’informer si vous y vivez. Il existe également un certain nombre d’autres composts biologiques sans tourbe, mais je ne les ai pas essayés et je ne peux donc pas les recommander. Je préfère toujours un compost organique, car ceux qui contiennent des engrais artificiels ne produisent pas les plantes les plus saines d’après mon expérience. Elles sont beaucoup plus susceptibles d’attirer les pucerons et autres nuisibles, car les systèmes de défense immunitaire des plantes ne sont pas aussi sains. Une fois que vous aurez utilisé le Klassman – je vous promets que vous n’utiliserez plus jamais rien d’autre ! C’est le meilleur compost que j’ai jamais utilisé. Que vous soyez bio ou non – croyez-moi – ce compost vaut chaque centime ! Les plantes y prospèrent vraiment – je pense que c’est peut-être parce qu’il contient une bonne gamme de bactéries bénéfiques, ayant été fabriqué avec des déchets verts cultivés biologiquement, compostés spécialement à cet effet. Mais quelle que soit la marque que vous choisissez, n’utilisez pas de terreau pour semer des graines – il sera beaucoup trop riche en nutriments qui inhibent la germination et brûlent les racines des minuscules semis dès qu’ils émergent. Ils peuvent alors être malades, voire même s’effondrer et mourir ! Je cultive beaucoup de plantes rares, dont beaucoup sont difficiles et les graines sont chères. Je ne peux pas me permettre de risquer de gaspiller des semences. De nos jours, personne ne le peut – alors optez toujours pour un compost de semences fiable et de bonne qualité – et choisissez de préférence un compost sans tourbe – si vous vous souciez de l’environnement &#13 ;
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De plus, assurez-vous que le compost est bien celui qui vient d’être livré cette année ! Pas du vieux compost saturé qui traîne dehors dans la jardinerie tout l’hiver depuis l’année précédente ! Ce compost serait périmé, aurait perdu une grande partie de ses nutriments et pourrait bien être porteur de moisissures et de maladies. Je m’assure toujours d’avoir quelques sacs de rechange dans un endroit sec afin d’en avoir suffisamment pour les semis précoces de l’année suivante. N’utilisez pas non plus la terre du jardin pour les semis en pots – c’est de la fausse économie, surtout si vous êtes un jardinier débutant. Il contiendra des graines de mauvaises herbes et peut-être aussi des parasites, et la texture ne conviendra probablement pas pour semer de petites graines en pots ou en modules. Je sais qu’un bon compost n’est pas bon marché – mais en fait, la plupart des sacs de nos jours ne coûtent pas plus de deux ou trois paquets de graines et vous n’aurez pas besoin d’une quantité énorme. Si vous faites attention, un peu de compost vous permettra d’obtenir de bien meilleurs résultats. Vous éviterez de perdre des semences coûteuses et un temps précieux. &#13 ;
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Un autre point que je voudrais mentionner ici est que, bien que certains jardiniers britanniques n’aiment pas utiliser des composts de tourbe produits en Grande-Bretagne, certains d’entre eux ne semblent pas avoir de problème à utiliser de la tourbe extraite en Irlande. Je ne comprends pas cette attitude de « NIMBY », car elle est tout aussi dommageable pour l’environnement et la biodiversité, et libère autant de carbone que les changements climatiques qui affectent la planète entière. Alors, s’il vous plaît, repensez-y si cela s’applique à vous ! Je pense que c’est un peu comme jeter sans réfléchir vos déchets par la fenêtre de la voiture et faire en sorte qu’ils deviennent le problème de quelqu’un d’autre !&#13 ;
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Rappelez-vous le conseil suivant : « Tout ce pour quoi vous n’avez pas le temps – semez toujours la graine – vous pouvez rattraper tout le reste sauf ça ». – Un des meilleurs conseils qu’on m’ait jamais donné – il vaut la peine de s’en souvenir – et une autre bonne raison de semer en modules pour ne pas être retardé par le temps ou par l’attente d’une autre récolte. C’est souvent quelque chose de très difficile à se rappeler en plein été, quand on profite d’une abondance de magnifiques légumes ! Si vous ne semez pas beaucoup en juin, juillet et août, vous n’aurez que très peu à manger en hiver ! Ne passez pas non plus des heures à attendre que le sol soit parfaitement prêt, surtout en année humide, sinon vous risquez de vous apercevoir qu’il est alors trop tard pour semer. Semez d’abord les graines, par modules si nécessaire, puis rattrapez tous les autres travaux plus tard, pendant que vos semis poussent bien ailleurs, jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour être plantés.&#13 ;
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Semer – les bases

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C’est une évidence de répéter que la plupart des semences de nos jours sont chères – un peu de soin fera que votre semence ira beaucoup plus loin et donc votre argent aussi ! Je m’excuse auprès de tous les « anciens » qui, comme moi, savent tout cela – mais peut-être que vous le ferez différemment – et il n’y a pas de mal à réévaluer la façon dont nous faisons les choses de temps en temps, n’est-ce pas ? Le jardinage est un métier où l’on n’arrête pas d’apprendre, c’est ce qui le rend si intéressant…&#13 ;
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1. Remplissez d’abord vos modules, pots ou autres avec un bon compost de graines, en le raffermissant doucement mais sans trop l’enfoncer. Ensuite, faites de petites dépressions de taille appropriée dans le haut de chacun d’entre eux avec le bout d’un vieux crayon, d’un stylo ou de tout autre objet utile. Les graines diffèrent dans la profondeur qu’elles préfèrent être semées, alors consultez votre sachet de graines sur celui-ci, il n’y a pas assez de place ici ! En général, je trouve qu’une dépression d’environ 1/2-1 cm convient pour le semis en module de la plupart des choses, selon la taille de la graine. Une règle empirique très approximative est de semer à environ deux fois la profondeur de la graine. Comme certaines graines très fines comme le céleri ou Nicotiana préfèrent être semées à la surface et ne pas être couvertes du tout – Si vous allez semer de très fines petites graines, il est bon d’arroser les conteneurs avant de semer, pour éviter de laver les petites graines soit trop profondément dans le compost, soit complètement hors du compost ! Certaines marques de composts de graines peuvent être très difficiles à mouiller si elles sont devenues exceptionnellement sèches – il est donc préférable, pour les semis, d’humidifier un peu tous les composts d’abord – et de laisser l’excédent s’écouler.&#13 ;
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2. Ensuite, après avoir préparé vos modules, avant même de manipuler le sachet de graines, assurez-vous que vos mains sont absolument propres et sèches ! N’essayez pas d’ouvrir le sachet avec des mains sales et mouillées par la préparation de votre compost, de votre terre ou autre ! À moins que vous n’ayez l’intention de semer toutes les graines en une fois, ce qui est peu probable, vous devez veiller à ce que l’atmosphère autour des graines restantes dans le paquet soit aussi sèche et propre que possible. La plupart des personnes ayant un jardin de taille moyenne n’auront pas besoin de semer un paquet entier de graines en une fois – malgré ce que le paquet vous dit ! Une fois que vous avez pris toutes les semences dont vous avez besoin, pressez le plus d’air possible, fermez avec du ruban adhésif, écrivez la date d’ouverture et stockez dans un endroit vraiment frais et sec. La plupart des graines, à l’exception des carottes et des panais, se conservent ainsi pendant au moins deux ans. Les gens disent toujours « mais les experts disent de les conserver au réfrigérateur » – tout ce que je peux dire, c’est que ces « experts » ne doivent rien avoir d’autre dans leur réfrigérateur – ou avoir des réfrigérateurs dédiés aux graines ! Depuis quand la plupart des réfrigérateurs domestiques sont-ils absolument secs ? Mais peut-être que le vôtre est un peu plus propre que le mien ! Franchement, je préfère ranger mon tunnel en polyéthylène que mon frigo !&#13 ;
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3. Lorsque vous ouvrez le paquet de graines, assurez-vous que toutes les graines sont d’abord secouées jusqu’au fond. Ensuite, ouvrez le paquet avec un couteau pointu ou des ciseaux plutôt que de simplement arracher le dessus – cela facilite grandement la tâche pour le refaire proprement par la suite. La graine peut également se trouver dans un sachet d’aluminium « frais » à l’intérieur du sachet en papier, qu’il faut ouvrir avec précaution, puis refermer de la manière décrite. Il est toujours indiqué sur le paquet « Ne pas resceller » – n’y faites pas attention ! Les graines absorberont beaucoup plus facilement l’humidité atmosphérique si vous ne les refermez pas correctement – vous devrez alors acheter d’autres graines parce qu’elles ne germeront pas aussi bien !&#13 ;
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Lettuce - sown 2 per module - now ready for thinning. 21st. Feb.La laitue – semée à raison de 2 par module – est maintenant prête à être éclaircie. 21ème. 4 février : déposez une très petite quantité de graines – un peu moins que ce dont vous pensez avoir besoin – dans la paume sèche de votre main ou sur une soucoupe et semez soigneusement la quantité voulue dans chaque module. Ne remettez jamais de graines si vous en avez trop versé dans votre main, sauf si votre main est très propre et sèche ! Je sème de la laitue, des brassicacées, etc. par deux ou trois, en éclaircissant jusqu’à la plus forte lorsque les feuilles des graines (cotylédons) sont complètement développées et qu’une « vraie » feuille apparaît, vous pouvez alors juger laquelle est la plus forte, ou si certaines sont « aveugles » (ce qui peut parfois arriver avec la famille des choux/brassicacées en particulier) – puis retirez les autres très doucement et avec précaution. Les betteraves ou les bettes peuvent être semées individuellement – elles sont à graines multiples – produisant plusieurs semis en une touffe à partir d’une seule graine grumeleuse, qu’il n’est pas nécessaire d’éclaircir trop, sauf si vous voulez – je ne le fais jamais – je laisse normalement trois bettes en une touffe ! Elles poussent parfaitement bien comme d’habitude – et je suis gourmand ! Certaines variétés modernes de betteraves F1 sont « monosemences » – elles sont utiles si vous ne voulez qu’une graine par station et des racines plus grosses éventuellement – mais la graine est généralement beaucoup plus chère et je ne veux pas de racines massives. Je préfère les betteraves de taille moyenne ou les jeunes betteraves à mariner ou à rôtir – j’utilise donc des variétés normales et je les laisse en touffes de 3 ou 5. Elles se repousseront avec bonheur au fur et à mesure qu’elles pousseront et trouveront leur propre espace de croissance&#13 ;
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Peas and beans sown in a variety of recycled containers - mid. Feb.&#13 ;
Je sème mes oignons par 3, 5 ou 7 selon la taille que je veux qu’ils atteignent. Plus vous semez dans le module, et plus vous les faites pousser, plus les oignons seront évidemment petits. Trois graines dans un module semé entre début et mi-mars me donnent généralement des oignons d’environ 4-5oz – une taille moyenne que je trouve généralement la plus utile pour la cuisine. Les oignons Red Baron que je sème en 5 car j’aime les petits oignons rouges entiers pour la cuisson. Ils sont plantés plus tard, à environ 20 à 30 cm d’intervalle, fin mars ou début avril. Ils s’écartent ensuite les uns des autres avec bonheur au fur et à mesure de leur croissance, ce qui donne une récolte beaucoup plus importante et plus fiable. Les carottes précoces (une petite pincée) et les panais (par 3) peuvent être semés dans des rouleaux de papier toilette ou dans la moitié d’un rouleau de cuisine et être plantés avec précaution à l’aide d’une longue truelle. Les pois et les haricots peuvent être semés dans de grands pots de yaourt, comme indiqué sur la page du tunnel et ici, ainsi que dans la moitié des cartons de lait, des barquettes de fruits, etc. Vous pouvez également voir comment je sème les miens dans le journal du polytunnel. Certaines personnes sèment dans de vieilles demi-trous de drainage, mais je trouve qu’ils sont trop peu profonds, qu’ils n’ont pas beaucoup de place pour les racines, alors si la plantation est retardée par le mauvais temps, comme c’est souvent le cas à cette époque de l’année, les plantes risquent de subir un revers et de ne pas pousser aussi bien qu’elles le devraient plus tard. L’ERS recommande de percer des trous dans les tuyaux d’évacuation peu profonds, mais là encore, les retards peuvent poser problème et les racines peuvent commencer à sortir par les trous d’évacuation, ce qui rend leur extraction plus difficile et risque d’arracher les racines lorsque vous essayez de les faire sortir. Les pois et les haricots illustrés ci-dessus poussent dans divers conteneurs recyclés à la mi-février&#13 ;
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5. Couvrez les petites graines de légumes avec de la vermiculite, qui est disponible dans toutes les bonnes jardineries maintenant en petits paquets (si c’est trop, partagez avec un ami – cela dure des années car c’est stérile et vous n’en avez pas besoin). Cela favorise un très bon drainage et une bonne circulation de l’air autour des semis, ce qui est vital et évite généralement les mauvaises maladies « d’amortissement », qui peuvent autrement être un gros problème, en particulier pour les semis précoces (mais jamais dans les composts sans tourbe). Placez le bac à semis, les pots ou les modules dans un bac d’eau pendant quelques secondes (les nouveaux bacs à litière pour chats sont d’une bonne taille pour les bacs à semis standard, et beaucoup moins chers que quelque chose de similaire vendu dans les jardineries !) mais ne laissez pas les modules ou les bacs se saturer. Si c’est le cas par erreur, un bon conseil est de les poser sur un journal plié avec un peu de papier de cuisine sur le dessus, qui agit comme un buvard pour évacuer l’excès d’humidité. N’oubliez pas que si les choses sont trop humides – même si elles sont chaudes – elles risquent bien plus de pourrir. Les graines plus grosses, comme les pois et les haricots, peuvent être recouvertes de compost et arrosées par le haut. Je mets mes premiers pois et haricots sur du papier absorbant humide dans une assiette ou un plateau couvert, dans un endroit chaud, pour les faire germer en premier. En général, c’est l’arrière de ma cuisinière qui me permet de les surveiller. C’est particulièrement bon pour les haricots verts plus tard au printemps – qui peuvent être très sensibles à la pourriture s’ils restent trop longtemps dans le compost humide. Je mets ensuite les graines germées dans un pot de la manière habituelle et je les recouvre de compost de graines. Je les arrose ensuite légèrement au début, en m’assurant encore une fois de ne pas les saturer !&#13 ;
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6. Après les semailles, recouvrez le bac à graines ou les modules en les plaçant dans un sac de polyéthylène transparent, sous une feuille de film plastique ou de verre pour les maintenir humides et les empêcher de sécher, et mettez-les dans un endroit suffisamment chaud. Vérifiez la température optimale de germination sur le sachet de graines – car tout n’aime pas être trop chaud. Cela vaut en particulier pour les laitues et les épinards. Vérifiez ensuite chaque jour la germination et, dès qu’ils apparaissent, découvrez-les immédiatement et mettez-les sous une bonne lumière – mais pas une forte lumière du soleil car cela pourrait les brûler et les tuer très rapidement. S’ils sont dans la maison sur un rebord de fenêtre, retournez-les un peu tous les jours pour que tous les semis reçoivent la même lumière afin d’éviter qu’ils ne soient étiolés (ou dressés et grêles), ce qui les affaiblit et les rend beaucoup plus vulnérables aux maladies. Vous pouvez également fabriquer un réflecteur de lumière en papier d’aluminium fixé à quelques brochettes de barbecue au fond du pot comme je le faisais il y a des années ! La nuit, apportez-les dans la pièce avant de fermer les rideaux, sinon ils pourraient être endommagés par le gel. S’ils sont dans un cadre froid, une serre ou un tunnel à l’extérieur, mettez-les à l’ombre du soleil de midi très brillant – qui peut être étonnamment fort à travers le verre, même à cette époque de l’année. Là encore, assurez-vous qu’ils sont protégés du gel la nuit par une toison suspendue au-dessus d’eux – sans qu’ils ne s’y reposent – ou par du papier journal. Les arceaux métalliques sont utiles à cet effet, ainsi que les vieux paniers de congélation recyclés, un couvercle de propagateur ou des cloches, etc.&#13 ;
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7. Arrosez toujours les plateaux de jeunes plants en croissance par en dessous si nécessaire – en les plaçant dans un plateau comme décrit ci-dessus, en utilisant si possible de l’eau propre à température ambiante. L’arrosage par le haut peut à nouveau favoriser l’amortissement des maladies. Je conserve de l’eau de pluie propre dans un tonneau dans le tunnel pour l’arrosage, qui n’est généralement pas trop froid. Les jeunes plants n’aiment pas plus que vous prendre un bain de froid glacial ! Et c’est l’eau de pluie qu’ils apprécient le plus. Comme toutes les plantes, elles n’ont pas évolué pour apprécier le chlore, ou tout ce qui peut se trouver dans l’eau du robinet !&#13 ;
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8. Après la germination, poussez sur des plants de légumes tendres, comme les tomates, etc., à une température légèrement inférieure mais toujours dans un endroit chaud et lumineux – où ils ne seront pas refroidis s’il fait froid la nuit. Un tapis chauffant déroulable que vous pouvez poser sur un banc de serre est pratique pour cela – ou si vous êtes bon bricoleur, vous pourriez faire une grande surface moins chère de douce chaleur de fond en utilisant des câbles chauffants de sol enterrés dans le sable. Veillez à ce que les propagateurs ne surchauffent pas, installez-les et faites-les fonctionner pendant quelques heures avant de commencer à semer vos graines, car tout comme un manque de chaleur peut endommager les semis, une surchauffe peut également se produire. Cela peut sérieusement nuire à leur potentiel de culture. À partir de mars, tous les petits semis auront besoin d’un peu d’ombre à midi, sous verre ou dans un tunnel – la toison constitue également un bon écran solaire temporaire. Un petit thermomètre max-min vaut la peine d’être acheté, il est bien plus utile dans le jardin qu’un thermomètre de sol, et moins cher. Comme je l’ai déjà dit, vous n’avez pas besoin d’un thermomètre de sol dans le jardin pour savoir quand le sol est assez chaud pour les semailles – toutes les graines de mauvaises herbes qui germent vous le diront de manière fiable !
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Semer des graines précoces en modules

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Pour être sûr d’avoir quelque chose à planter dès que les cultures d’hiver sont terminées, dans le tunnel et à l’extérieur, je commence toujours à semer quelques cultures précoces à la mi-janvier. Les détails de ce que vous pouvez semer maintenant se trouvent dans les sections « Que semer » pour chaque mois, je ne les répéterai donc pas ici. Les oignons, les poireaux, les betteraves, etc. peuvent être semés en plusieurs fois dans les modules – par 3 ou par 5 – selon la quantité que vous voulez mettre en touffe – ou la taille que vous voulez donner à vos oignons (moins en touffe pour les gros oignons) et ils sont plantés plus tard sans éclaircissage. Ils se repousseront les uns les autres au fur et à mesure de leur croissance et de leur développement. Vous pouvez faire la même chose avec les épinards d’été, les bettes à carde et les mélanges de salades ou de « jeunes feuilles ». Plutôt que d’utiliser un propagateur coûteux à cette époque de l’année, je fais germer tout ce qui se trouve à l’arrière de ma cuisinière – qui maintient une température constante de 65-70 degrés F/16-20 degrés C. Dès que les premiers semis montrent qu’ils ont besoin d’une bonne lumière, je les mets alors dans le tunnel, sur une natte chauffante qui fournit une chaleur inférieure très douce d’environ 50 degrés F/10 degrés C – ou juste au-dessus pendant la journée – et qui est très économique à faire fonctionner. C’est tout ce dont la plupart des choses ont besoin pour bien pousser sans forcer. Dans deux semaines, je vais semer mes aubergines Bonica F1 (la meilleure et la plus fiable) dans le propagateur plus chaud. Elles se développent assez lentement au début et ont besoin d’une longue saison de croissance. Je vais aussi semer mes premières tomates – Maskotka, Latah et John Baer. Elles sont toujours mûres au cours de la première semaine de juin environ. J’ai hâte que les tomates soient à nouveau mûres ! À ce propos – il y aura peut-être bientôt des nouvelles très intéressantes sur le front de la tomate – mais je ne peux pas encore les révéler !&#13 ;
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Que sont les « semis aveugles » qui ne se développent pas ?

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Il arrive parfois que des jeunes pousses développent leurs premières feuilles de graines ou cotylédons, comme on les appelle, mais après cela, elles ne produisent plus de nouvelles feuilles. On les appelle des semis aveugles. Dans les cas où vous ne voulez qu’une seule plante par espace – comme les laitues ou les hybrides calabrese – il est normal d’éclaircir les semis à un par module, mais seulement après qu’ils aient clairement développé leurs premières « vraies » feuilles – pas les feuilles des semis/cotylédons – en tant que « semis aveugles », ils ne développeront jamais de « vraies » feuilles et ne pousseront pas. C’est assez courant chez les brassicacées et si cela se produit, vous risquez de perdre de la place sur un plant qui ne se développera plus jamais – alors ne les éclaircissez pas trop tôt ! Avec les graines de calabrese en particulier – qui peuvent être chères – on gaspille aussi des graines et de l’argent ! Je n’ai jamais vu aucun des « soi-disant » experts vous dire cela – ils vous disent toujours d’éclaircir dès que vous pouvez manipuler les semis ! Plus de 40 ans d’expérience (l’OMG n’en revient pas !) nous apprennent en fait quelques choses utiles ! &#13 ;
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Semer des pois et des fèves en pots

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Sprouted broad beans being sown in  500g  yogurt pots -  12.1.12 Fèves germées semées dans des pots de 500g de yaourt &#13 ;
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Sprouted 'Oregon Sugar Pod' mangetout being sown for pea shoots and later pods - 31.1.12Des mangetouts germés semés pour les pousses et les cosses de pois&#13 ;
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À cette époque de l’année – je fais toujours tremper mes fèves et mes pois pendant quelques heures avant de les faire germer sur du papier de cuisine humide dans une assiette recouverte de film alimentaire et de les mettre dans un endroit chaud. C’est ainsi que j’obtiens toujours la meilleure germination. Cela permet de conserver les graines trop longtemps dans un compost froid et humide et de les laisser éventuellement pourrir. Elles germent en 2 ou 3 jours environ, puis dès que la « radicule » ou la racine pivot principale apparaît, je les sème dans de grands pots comme vous pouvez le voir ci-dessus (j’utilise des pots de yaourt recyclés de 500 ml – ils sont de la taille idéale !) 3 fèves dans un pot ou une petite poignée de petits pois (ne les comptez pas) par pot. Je n’éclaircis pas les fèves ou les pois car c’est totalement inutile – j’ai essayé de le faire au fil des ans mais les plantes produisent exactement la même récolte par plante – donc évidemment, la récolte est plus importante par mètre carré si elle est sur un lit profond et surélevé. Les éclaircir après la germination est non seulement totalement inutile, mais prend aussi beaucoup de temps et gaspille des semences précieuses. Ces pots seront plantés à environ 30 cm de distance lorsqu’ils seront assez grands.

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Je suis toujours étonné de voir à quel point la germination est meilleure avec des semences de la maison. J’ai obtenu 100% de germination de la délicieuse fève à fleurs cramoisie comme d’habitude (bon travail car nous venons de terminer la dernière du congélateur !). Les haricots et les pois sont les seules choses que je recouvre de compost de graines biologique sans tourbe après le semis – tout le reste est recouvert de vermiculite – ce qui favorise une bonne circulation de l’air et un bon drainage autour de la tige du semis, garantissant pratiquement l’absence de maladies « d’amortissement » – à condition de faire attention à l’arrosage. Après avoir semé quoi que ce soit, n’arrosez plus jamais que par en dessous. Pour ce faire, il suffit de placer le plateau ou le module dans un bac d’eau pendant quelques secondes. Et comme je l’ai souvent dit auparavant – s’il vous arrive d’en faire trop par erreur – et nous le faisons tous à l’occasion – ne désespérez pas et laissez-les pourrir dans du compost froid et humide ! C’est très simple – il suffit de poser le plateau de semis sur un journal pendant une demi-heure environ, ce qui agit comme une mèche pour aspirer l’excès. Tout ce dont les graines ont besoin, c’est d’un bon compost de graines, d’un peu de réflexion et de beaucoup de TLC pour pousser – ce n’est pas sorcier !

Malgré toutes les années que j’ai passées à jardiner, je ne cesse d’être surprise, ravie et émerveillée par le miracle de la nature, à savoir une petite graine et sa détermination à pousser. Cette petite parcelle d’ADN préprogrammée parfaite – pleine d’histoire et de gènes inestimables, uniques et irremplaçables. Et – mieux encore – remplie d’une délicieuse promesse de nourriture saine !

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C’est ainsi que je sème mes tomates – et d’autres cultures tendres

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Juste à l’intérieur de la porte de mon tunnel principal, sur la gauche, j’ai un banc de propagation. C’est un endroit très fréquenté à cette époque de l’année – tant de choses se passent et changent chaque jour. Tant de vieux amis fiables réapparaissent, donnent le coup d’envoi d’une nouvelle année de jardinage, et quelques nouveaux passionnants aussi ! En ce moment, dans le propagateur le plus chaud, on trouve des poivrons, des piments, des aubergines, du céleri-rave, des tomates, etc. physalis (aussi appelés baies dorées, incas ou pichu), qui commencent tous à apparaître au-dessus du compost. Dès qu’ils apparaissent, j’enlève immédiatement les couvercles de leurs sacs de polyéthylène individuels qui les ont maintenus jusque-là bien humides. Le fait d’avoir chaque pot dans un sac individuel signifie qu’ils restent bien humides jusqu’à ce que les graines aient germé, ce qui aide les graines à se frayer un chemin hors du compost. Cela permet également d’éviter que trop d’humidité ne s’accumule autour des semis qui sont déjà en place, alors qu’ils ont besoin de moins d’humidité, mais qu’ils doivent encore être bien au chaud. Cela empêche les maladies de se développer &#13 ;
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Après la germination, ils passent quelques jours dans le propagateur, se rapprochant progressivement de l’avant où le couvercle est légèrement ouvert pour permettre une meilleure circulation de l’air, puis dès qu’ils semblent prêts – ils sont sortis dans le cadre sur le tapis chauffant, qui est à une température beaucoup plus basse, ne fournissant qu’une chaleur de fond d’environ 50 degrés. F. Les choses deviennent trop « molles » si elles restent trop longtemps dans le propagateur. La natte chauffante est une natte de papier d’aluminium chauffée qui se déroule comme une couverture électrique. Elle consomme beaucoup moins d’électricité que le petit propagateur plus chaud. Il fait juste assez chaud pour que les choses continuent à bouger doucement et la nuit, elles sont recouvertes d’une ou deux couches de toison pour empêcher le gel éventuel d’atteindre le sommet des plantes. C’est une bonne « maison de transition » pour les plantes élevées à la chaleur, pour qu’elles puissent éventuellement progresser vers les plates-bandes principales dans le tunnel pour y durcir. Il y a environ 20 ans, on a découvert que le fait de « brosser » les plants de tomates deux fois par jour stimulait une hormone de croissance appelée acide jasmonique, qui est censée avoir pour effet de les rendre un peu plus robustes. De nombreuses pépinières ont connu un « boom » qui consistait à passer sur les plants pour les brosser plusieurs fois par jour. J’ai essayé avec un pinceau très doux et long pour coller le papier peint – mais franchement, je ne suis pas sûr que cela ait fait une grande différence pour moi. En ne les poussant pas avec trop de chaleur et en leur donnant beaucoup de lumière et d’espace, on obtient de belles plantes robustes – et on ne risque pas de provoquer des maladies en ayant les mains un peu lourdes et en meurtrissant les petits plants !
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Tomato seedlings in the propagator - packed tightly together in square pots to be energy efficient  Des plants de tomates dans le propagateur – emballés serrés dans des pots carrés pour être efficaces sur le plan énergétique Je vais semer les dernières tomates cette semaine – j’en ai semé un peu plus tôt pour vérifier la germination des semences de la maison. Mais c’est toujours bon – comme beaucoup de steaks de bœuf Pantano Romanesco et d’autres bébés déjà mis en pot ! J’espère avoir du Pantano plus tôt que jamais cette année – j’ai hâte de goûter à nouveau à cette délicieuse saveur méditerranéenne qui fond ! Les gens qui ne mangent pas en saison manquent tellement de choses. Rien de ce qui est importé ne pourra jamais donner la même attente de plaisir. La semaine prochaine est à peu près le bon moment pour semer des tomates dans la plupart des années moyennes – parce que vous ne voulez pas que vos plantes deviennent trop grosses, trop tôt – ou vous ne pourrez pas les garder au chaud si le printemps est très froid. D’autre part, si vous semez beaucoup plus tard qu’à la mi-mars, vous serez à la moitié de l’été avant d’avoir des tomates mûres du tout ! &#13 ;
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J’aime manger mes premières tomates mûres – toujours la variété de buisson fiable Maskotka – la première semaine de juin. La Maskotka est déjà mise en pot et possède quatre « vraies » feuilles. Elle devrait fructifier très tôt si nous avons un bon printemps. La plupart des tomates devraient avoir à peu près la bonne taille pour être plantées au début ou à la mi-mai. Je sème les miennes dans des pots carrés de 85 cm (ou 3&1/2 in) de compost de graines sans tourbe certifié biologique Klassman – mais n’importe quelle taille de pot fera l’affaire tant que vous vous assurez qu’elles sont propres et que vous semez dans un bon compost de graines fiable. &#13 ;
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J’aime utiliser des pots carrés parce qu’ils remplissent bien l’espace du propagateur, sans qu’il n’y ait de trous pour que la chaleur s’échappe. Je remplis les petits espaces avec du papier bulle pour m’assurer qu’aucune chaleur n’est perdue et que le propagateur ne surchauffe pas. Je remplis le pot avec du compost et je le raffermis doucement, je fais un trou avec le bout d’un crayon ou d’un biro d’environ 1/2 cm de profondeur à 4 ou 5 endroits – un à chaque coin et un au milieu – je mets une graine dans chaque trou – je les recouvre de vermiculite, j’arrose doucement le pot – en laissant l’excédent s’écouler, je les étiquette (important) et je les recouvre ensuite avec un sac plastique. La plupart des tomates prennent environ 4 à 5 jours pour germer et la plupart des variétés F1 modernes germent pratiquement toutes en même temps. Souvent, les variétés non F1 ou les anciennes variétés Heritage peuvent étaler leur germination sur une période pouvant aller jusqu’à 2 ou 3 semaines. C’est une façon fascinante pour la nature d’assurer leur survie, de sorte que certaines d’entre elles réussiront généralement et assureront la survie de l’espèce. N’abandonnez donc pas au bout d’une semaine environ – ils peuvent souvent prendre plus de temps selon la variété – tout ce que j’ai trouvé jusqu’à 3 semaines. Les tomates, comme les gens, sont toutes différentes ! Elles peuvent rester dans ces pots jusqu’à ce que les racines les remplissent presque – vous pouvez alors les séparer doucement et les mettre en pot séparément. Si vous n’avez pas de propagateur chauffé, vous pouvez les faire germer dans n’importe quel endroit chaud comme un placard d’aération, ou à l’arrière de votre cuisinière si vous en avez une, mais vous devez les mettre immédiatement à la lumière dès qu’elles sont au-dessus de la surface du compost. Un rebord de fenêtre très léger leur convient si vous n’avez pas d’espace chauffé dans une serre – mais veillez à les faire entrer dans la pièce le soir avant de fermer les rideaux, pour qu’elles ne soient pas refroidies – et si le rebord de fenêtre est orienté au sud, vous devrez également les mettre à l’ombre en cas de fort ensoleillement à midi, ou les placer sur un autre rebord de fenêtre s’il fait très beau, car elles vont frire ! Il est surprenant de voir à quel point le soleil peut être fort à midi en mars – et la semaine dernière, je me suis assis dans le polytunnel à l’heure du déjeuner et pour la première fois j’ai senti le soleil me brûler le visage. C’était une bonne sensation – mais pas trop longtemps ! &#13 ;
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Utiliser des composts de semences sans tourbe

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Je ne saurais trop insister sur l’importance d’utiliser un compost SEED vraiment fiable, organique et sans tourbe. N’utilisez pas un compost « multi-usages » car il peut contenir beaucoup trop d’engrais, ce qui risque de brûler les jeunes racines. De nombreuses graines sont très sensibles à un niveau élevé de nutriments dans le compost – et les graines sont chères, vous ne pouvez donc pas vous permettre de les gaspiller ! De plus, il est particulièrement important qu’elles ne contiennent pas de tourbe – et si vous êtes un lecteur régulier, vous connaissez déjà les nombreuses raisons environnementales pour lesquelles AUCUN d’entre nous ne devrait utiliser de la tourbe sous quelque forme que ce soit dans le jardin ! J’en parle si souvent que je ne les répéterai plus ici.&#13 ;
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J’essaie toujours de partager mes conseils pour économiser de l’argent ici dans mon blog – mais le compost est un exemple où essayer d’économiser de l’argent est une fausse économie. D’après mon expérience, vous en avez pour votre argent ! Il y a quelques composts sans tourbe disponibles maintenant auprès de multiples bricoleurs, mais j’ai essayé la plupart d’entre eux et ils étaient tous épouvantables ! Ils n’étaient pas biologiques non plus ! Personnellement, je préfère le bio car les engrais artificiels découragent la vie du sol – ce que les jardiniers bio essaient toujours d’encourager. Plusieurs jardineries ici stockent maintenant mes composts organiques sans tourbe préférés – fabriqués par Klassman, à la fois les semences et les terreaux. Ce sont de loin les meilleurs composts de toutes sortes que j’ai jamais utilisés ! En Irlande, les composts Klassman sont disponibles par correspondance auprès de Fruit Hill Farm –https://www.fruithillfarm.com/ (les importateurs irlandais) mais les frais de port sont assez élevés et vous coûteront autant qu’un seul sac de compost ! Si votre jardinerie locale ne le stocke pas, demandez-leur de le faire ! Si vous êtes près du nord de Dublin, White’s Agri à Ballough, Lusk, Co Dublin (sur l’ancienne route principale Dublin-Belfast) en stocke aussi maintenanthttp://www.whitesagri.ie/Products/GardenAllot.aspx. &#13 ;
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Le compost biologique sans tourbe est un peu plus cher que certains des autres que je vous accorde – mais comme je l’ai si souvent dit – croyez-moi, il vaut chaque centime. Je ne sèmerais pas de précieuses graines dans quoi que ce soit d’autre. Les semences sont si chères maintenant qu’il suffit de perdre quelques paquets et cela aurait permis de payer un sac de compost décent ! En étant exempt de tourbe, vous pouvez aussi vous sentir bien de ne pas détruire les tourbières et de préserver la biodiversité aussi ! Et avant de dire que la production de tourbe en Allemagne n’est pas très respectueuse de l’environnement – la production en vrac, à partir de matières végétales biologiques, est en fait une activité respectueuse du carbone – et l’expédition en vrac vers le Royaume-Uni et l’Irlande est bien moins destructrice, moins émettrice de carbone et tellement plus efficace que l’excavation de nos précieuses tourbières riches en biodiversité !&#13 ;
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Je n’ai pas besoin d’autant de compost de graines que de terreau, je n’en ai généralement besoin que de 2 à 3 sacs par an, même avec un grand jardin et en cultivant toute notre nourriture. Si vous n’avez qu’un petit jardin et que le sac de terreau de graines est plus que vous pensez utiliser en un an, vous pouvez toujours le partager avec un ami. Mais si on le garde sous couvert, je trouve qu’il ne se « détraque » pas comme les autres composts et qu’il dure assez longtemps – au moins deux ans – tant qu’on le garde au sec et au frais. J’ai même utilisé un compost vieux de trois ans et il a donné des résultats parfaits. Assurez-vous que, quel que soit l’endroit où vous achetez le compost, il est toujours sec et frais. N’achetez jamais de compost saturé qui est resté dehors en hiver sans être couvert ! Si le compost n’a pas été stocké correctement, les ingrédients naturels qu’il contient auront changé et les plantes risquent de mourir de faim ou d’être malades. White’s Agri est également l’agent irlandais de mes aliments végétaux biologiques préférés – la gamme « Osmo ». L’aliment liquide à base de tomates est brillant et parfaitement fiable, tout comme les autres produits &#13 ;
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Mise en pot de plants de tomates

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My warm propagation area - where a heated mat sits on top of an insulated bench -  (a recycled door actually!)Dans ma zone de propagation chaude – où un tapis chauffant est posé sur un banc isolé – (une porte recyclée en fait !), je déplace toujours mes plants de tomates hors du propagateur le plus chaud (18degC./65deg.F+) et je les mets sur le tapis plus doucement chauffé (environ 10degC./50degF+) dès qu’ils ont leurs premières « vraies » feuilles qui apparaissent – sinon ils peuvent rapidement devenir très « pattes » (ou étiolés) à cause d’une trop grande chaleur sans assez de lumière. Après quelques jours, je sépare tous les plants des petits pots carrés dans lesquels ils ont germé dès qu’ils sont assez grands pour être manipulés, et je les mets individuellement dans des pots assez petits comme des gobelets en plastique blanc, sur lesquels on peut écrire au marqueur permanent de manière pratique et vitale pour savoir de quelle variété il s’agit. Ils sont munis d’une fente de drainage pratiquée de chaque côté du fond de la tasse à l’aide de ciseaux. Je les rempote toujours deux fois avant de les planter, car un empotage direct dans un grand volume de compost peut entraîner la pourriture, si les racines sont trop humides. Cela signifie également que les petits pots prennent beaucoup moins de place sur le tapis chauffant. L’espace chaud est toujours très précieux à cette époque de l’année et je n’aime pas gaspiller de l’énergie. L’empotage des gobelets en plastique est une mesure provisoire avant leur empotage définitif dans des cartons de lait recyclés – car ceux-ci sont bien trop grands pour les très petits plants. Je trouve que les cartons de lait sont assez profonds pour leur donner une bonne place pour les racines jusqu’à la plantation ultérieure et qu’ils sont pratiques car on peut écrire leur nom sur chaque carton – plutôt que d’utiliser une étiquette qui pourrait se perdre. Cultiver autant de variétés de tomates différentes – jusqu’à 48 dans certaines années du Festival de la tomate – est très important pour moi, sinon elles se mélangent facilement ! Je commence à économiser les cartons de lait dès maintenant – la famille sait qu’à partir de début mars, les cartons de lait ne doivent pas être mis dans le bac de recyclage ou je crie ! Même s’ils ne sont pas les plus beaux éléments de serre du monde, ils sont très efficaces ! &#13 ;
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À cette époque de l’année, je déplace constamment des objets dans l’espace chauffé – un peu comme si je jouais aux plantes musicales ! Je sais que cela semble beaucoup de dérangement – mais c’est très peu de problèmes en fait – et un travail agréable qui vaut la peine d’être fait pour pouvoir manger des tomates vraiment mûres le 1er juin ! Aucun imposteur de tomates importées, sous film plastique et à forte teneur en carbone ne peut rivaliser avec la saveur d’une tomate cultivée à la maison, réchauffée par le soleil, cueillie et mangée directement sur la plante ! Les aubergines seront mises en pot de la même manière. Elles passeront toutes quelques semaines à l’intérieur du cadre froid en plastique léger sur le tapis chauffant. Cela permet d’éviter les éventuels courants d’air froid provenant des portes ouvertes du tunnel. J’ai ouvert le haut du cadre – avec du papier bulle fixé à des tiges plus hautes sur le côté pendant la première semaine environ. Puis je l’enlève – et finalement ils vont tous sortir sur l’autre natte sans le cadre pour faire place aux concombres et aux poivrons – qui apprécient un peu plus la chaleur précoce. &#13 ;
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Tout papier bulle que vous pouvez récupérer est vraiment utile – il faut toujours le garder, même en petite quantité. Même les plus petites pièces peuvent être utilisées pour remplir les espaces entre les pots à l’intérieur du propagateur ou sur des tapis chauffants pour empêcher la chaleur de s’échapper, ce qui permet d’économiser de l’énergie et d’empêcher la surchauffe en travaillant trop dur pour remplacer la chaleur perdue dans les espaces. C’est étonnant de voir le nombre d’images que je vois sur les médias sociaux de propagateurs avec quelques pots au milieu et sans isolation autour – cela signifie que le propagateur perd de la chaleur tout le temps. Remplir les espaces vides avec du papier bulle ou un autre type d’isolation comme la laine polaire permet d’économiser de l’énergie et de l’argent !&#13 ;
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Au fait, si vous utilisez un propagateur chauffé, il est important d’essuyer chaque jour l’humidité à l’intérieur du couvercle du propagateur, où elle a tendance à se condenser. Si vous ne le faites pas, elle peut tomber sur les semis et éventuellement provoquer des maladies fongiques dans l’atmosphère chaude et humide. L’attention portée aux détails est toujours la clé d’une propagation réussie, ou en fait à n’importe quel stade de la croissance &#13 ;
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Protéger les jeunes plants tout en assurant une bonne circulation de l’air est essentiel

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Une bonne circulation de l’air est vraiment importante dans un polytunnel à tout moment de l’année, mais surtout à partir de maintenant. Les plateaux et les pots de toutes sortes d’autres semis se bousculent déjà pour trouver de la place dans le propagateur et sur le tapis chauffant. Désormais, les plus résistants, comme les fèves, les pois, les laitues, les choux, les calebres et les choux-fleurs, doivent tenter leur chance juste sous la toison dans la partie principale du tunnel la nuit, sans chaleur artificielle, comme il y en a tant d’autres, comme le céleri, les tomates et les oignons, et les plantes à massif tendres comme le nicotiana et les soucis français qui ont encore besoin de cette chaleur supplémentaire juste pour germer. Je pose les plateaux et les pots des variétés de légumes les plus résistantes sur du polyéthylène noir sur un lit tunnel de rechange. Le polyéthylène noir absorbe les rayons du soleil pendant la journée (s’il y en a !), réchauffant le sol en dessous, et cela les maintient étonnamment à environ 4°C de plus sous leur double « couette » en polaire que la température ambiante dans le reste du tunnel. Jusqu’à présent, cette année – ce qui m’a permis de sauver mes pommes de terre extra-précoce – je croise les doigts. Pendant la journée, je les découvre, normalement lorsque le soleil est assez haut pour commencer à réchauffer un peu le tunnel (vers 9 ou 10 heures). Si vous ne faites pas cela, l’air humide stagnant reste emprisonné sous la toison, ce qui favorise les maladies… Plus tard, selon la quantité de soleil, j’ouvre une ou deux portes à chaque extrémité pour plus de ventilation, tant qu’il n’y a pas trop de vent. Le soir, vers 16h30 ou 17h, je recouvre à nouveau les cultures qui ont été « molletonnées » la nuit et je ferme les portes. Dans les prochains jours, on prévoit d’autres gelées – alors assurez-vous que tout ce qui est vulnérable soit couvert la nuit ! Le gel fait beaucoup plus de dégâts lorsque les plantes commencent à repousser plus rapidement – comme c’est le cas actuellement. &#13 ;

Il est désormais important d’ombrager les petits semis

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La lumière du soleil devient beaucoup plus forte à partir de maintenant, alors je garde un peu de toison suspendue bien au-dessus des petits semis sur le banc de multiplication dans le tunnel – afin de les ombrager à midi si le soleil sort soudainement. Dans la serre, c’est beaucoup plus facile, il suffit de faire de l’ombre sur le verre en peignant avec de la peinture « Coolglass », une poudre que l’on mélange à de l’eau et que l’on peint sur le verre. Mélangez-la dans une vieille cruche à mesurer ou similaire, mettez-la dans un vieux plat à four ou dans un bac à peinture et utilisez un rouleau à peindre ou un pinceau souple de ménage pour la brosser sur tout le toit et sur la moitié des côtés. Faites cela par temps sec, puis une fois séché, il ne s’enlèvera plus sous la pluie. Il redevient clair lorsqu’il est mouillé, ce qui laisse entrer plus de lumière. La grêle très abrasive peut l’endommager, mais vous pouvez l’appliquer à nouveau et, à l’automne, vous pouvez l’enlever en la brossant à nouveau par temps sec. Malheureusement, le tunnel est trop grand et difficile à peindre à moins d’avoir un hélicoptère ! La seule solution est donc d’utiliser des toiles ou des filets d’ombrage. &#13 ;
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Sur le sujet de la toison – un autre de mes conseils pour économiser de l’argent. Il est de loin beaucoup moins cher d’en acheter un gros rouleau dans votre magasin de fournitures agricoles. Vous en aurez un pour environ 20 euros, et vous pourrez ensuite le partager avec vos amis. Un petit paquet de toison provenant d’une jardinerie ou d’un magasin de bricolage vous coûtera presque la même chose – bien que dans certains cas, vous puissiez l’acheter au mètre à partir d’un gros rouleau.&#13 ;
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Cet article a été rédigé par et traduit par serre2jardin.com. Les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Serre2jardin.com perçoit une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à l’achat en ligne d’un produit mis en avant.