Menu Fermer

Ce qu’il faut semer en septembre 2020

&#13 ;
« Souvenez-vous – semez toujours les graines. Vous pouvez rattraper tout le reste – mais si vous prenez du retard sur ce point, vous ne pourrez rien y faire ». ….Cela signifie qu’il faut le faire maintenant ! Chaque jour, la lumière se fait plus courte et la croissance ralentit. – Au Royaume-Uni et en Irlande, nous ne savons pas à quoi nous sommes confrontés avec Brexit – donc tout ce que vous pouvez semer maintenant peut vous donner des salades fraîches d’une importance vitale, etc. s’il y a une pénurie de légumes frais !&#13 ;
&#13 ;
Growing home-saved seed & supporting independent organic seed companies ensures diversity in seed supply & future food security
Growing home-saved seed & supporting independent organic seed companies ensures diversity in seed supply & future food security


Sow outdoors in pots or modules – for later planting in the tunnel or greenhouse when summer crops are cleared and space is available – or direct sow in tunnel now if not too hot:

Cabbages ‘Greensleeves’, ‘Greyhound’ & other leafy non-hearting spring types, carrots (‘Nantes’ and other early finger types, possibly in long modules for transplanting), kales such as Cavalo Nero, dwarf green curled and Ragged Jack (or Red Russian) for baby leaves, lettuces (non-hearting leafy types such as green & red Lollo, Batavian, Jack Ice and Lattughino, Winter ‘Gem’ & winter butterheads), lamb’s lettuce (corn salad), endives*, Swiss chards & ‘perpetual leaf beets*, beetroot ‘Bull’s Blood’ & ‘McGregor’s favourite’ (for salad leaves*), peas (for pea shoots – Oregon Sugar Pod a good variety), Claytonia* (also called miner’s lettuce or winter purslane), American Landcress*, leaf chicories*, rocket, brocoletto ‘Cima di Rapa’, all oriental greens such as mizuna, pak choi*, Choy Sum, mustards, Komatsuna, Tatsoi etc, summer turnips*, summer spinach, salad onions*, leafy salad mixes, coriander*, chervil*, plain leaved and curly parsley* and broad leaved sorrel*. 

Covering all young seedlings while in seed trays outdoors with a fine mesh-covered frame or cloche will give them protection from pests, early autumn strong winds or heavy rain. Cabbage root fly is still active in early Sept. and can devastate brassica crops. Be extra careful with watering and ventilation of seedlings now, in the damp autumn air.


Outdoors, sow in modules, in a seedbed for transplanting, or in situ where they are to crop – To possibly to cover with cloches or frames later on in autumn:

Early summer cauliflowers for next year, brocoletto ‘Cima di Rapa’, fast-growing early ‘Nantes’ type carrots for a late autumn crop, cabbages (red ball head, ‘Greyhound’ and leafy non-hearting spring types), leaf chicories*, endives*, salad onions*, Claytonia (winter purslane)*, lamb’s lettuce*, American Landcress*, winter lettuces*, kales*, radishes,Oriental radish such as green skinned red fleshed Mantanhong, or Pink Dragon  (a great variety), rocket, summer spinach*, Swiss chard* and leaf beets*, oriental greens such as Choy Sum, Pak choi*, mibuna, mizuna, mustards ‘Red & Green Frills’, Chinese kale (Kailaan), Komatsuna*, and any fast-maturing salad leaf mixes.
On any empty patches of ground already cleared of crops that won’t be used over winter – 

Sow green manures now such as alfalfa, red clover, mustard (a brassica so watch rotations) winter tares, field beans, fenugreek, phacelia and Hungarian grazing rye. These will help to protect and improve soil, mop up nutrients to stop them leaching in heavy rain, being lost and polluting groundwater. Green manures or even weeds will ‘lock-up’ carbon and feed worms later when cut down and covered. Dig them in or cut down and leave on surface later after the first frosts, then cover to protect the soil, prevent nutrient loss and possible pollution. The worms will then work on incorporating the plant material into the soil over the winter – leaving you a perfect, weed free, warmer,  more friable and more fertile soil to start your spring sowings next year. Don’t leave manure or mulches uncovered now – you will cause pollution!

Also sow a few hardy annuals, to flower early next year for bees and other pollinators. Bees need all the help they can get now!

If you want new potatoes for Christmas – 

You could also still plant a few sprouted potato tubers in pots before mid-Sept. – to bring into the greenhouse or tunnel later.  ‘Autumn planting ready’ types are available now in garden centres – or if you have any small tubers of 1st or 2nd earlies you’ve kept from your spring crop, or ‘Mayan Gold’ or ‘Apache’ lifted in spring/summer – put them in the fridge for a couple of weeks – then bring into the warm and keep dark for a few days – this will initiate sprouting of shoots – Mayan Gold and Apache are great-tasting potatoes which are not day-length sensitive and will grow quite happily at any season of the year. Lady Christl is also good and always the fastest to bulk up but Sharpe’s Express and Duke of York are also good. The sooner you plant them the better now. Give them really good air circulation once they are above the surface – to avoid late blight and don’t wet the leaves when watering as doing this encourages it.  

*Best sown in early September


And don’t forget there’s still just time to plant some saffron bulbs (see last month).





Voici une liste que j’ai préparée pour les auditeurs du Late Lunch Show et pour ceux qui ne connaissent pas encore le programme « Growing Your Own ».

&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Si vous faites pousser quelque chose pour la première fois, j’espère que vous trouverez cet article de blog utile. S’il semble un peu incohérent ou s’il y a des répétitions à certains endroits plus loin, je m’en excuse, car certaines parties ont été « cousues ensemble » à la hâte à partir de mes notes de programme, et aussi de plusieurs articles de blog plus anciens.

&#13 ;
&#13 ;
Je pense que la pandémie du Corona aura sans aucun doute eu un effet sur la santé mentale de chacun d’entre nous – à un degré plus ou moins important. Le jardinage peut être extrêmement thérapeutique, et en ces temps de stress, cultiver ne serait-ce qu’une petite quantité de notre propre nourriture saine est une chose si positive. J’espère pour certains que cet article de blog pourrait être le début d’une habitude absorbante et satisfaisante qui pourrait durer toute une vie. Pour d’autres jardiniers plus expérimentés, j’espère que cela vous donnera d’autres idées pour tirer un peu plus de votre espace – et l’espace est quelque chose que nous, jardiniers, ne semblons jamais avoir assez pour tout ce que nous voulons faire pousser ! &#13 ;
&#13 ;
Le jardinage n’est pas seulement un passe-temps relaxant qui nous distrait, pendant que nous nous concentrons consciemment sur ce que nous faisons. C’est aussi un excellent exercice, et si nous sommes dehors à l’air libre, en utilisant un compost organique ou en creusant dans un sol vivant et sain, cela signifie en outre que nous respirons le microbe naturellement bénéfique du sol, Mycobacterium vaccae. Il a été scientifiquement prouvé que M.vaccae contribue à améliorer notre humeur et à nous rendre plus positifs, en stimulant notre cerveau à libérer de la sérotonine, l’hormone du bien-être. Si le jardinage peut contribuer à réduire, même légèrement, le stress que nous subissons tous en ce moment, alors il doit certainement être une chose vraiment positive. Savourer nos premiers produits frais cultivés localement est aussi une expérience unique. Ce sentiment de réussite et de satisfaction ne disparaît jamais, quelle que soit la durée de l’expérience. Un autre avantage est que cela peut aussi permettre d’économiser une somme d’argent considérable!&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Alors pourquoi se donner la peine de cultiver sa propre nourriture en hiver ?
&#13 ;
&#13 ;

Je suis constamment étonné du nombre de personnes qui ne se déplacent pour nettoyer les restes des vieilles tiges de tomates et de concombres de l’année précédente, moisies et malades, qu’au printemps, lorsqu’elles ont envie de cultiver quelque chose ! Surtout lorsqu’ils auraient pu manger de délicieuses salades et autres légumes maison tout l’hiver. Non seulement ils gaspillent complètement un espace de culture précieux et coûteux pendant au moins un tiers de l’année, mais ils se demandent alors pourquoi leurs belles récoltes d’été sont presque immédiatement frappées par les parasites et les maladies dès qu’ils plantent les cultures de cette année ! En effet, les spores de maladies fongiques comme le botrytis, etc. qui ont hiverné sur les déchets de l’été dernier vont voler à la minute même où elles vont nettoyer le gâchis ! Tout espace de culture protégé est si précieux – et souvent si coûteux à l’origine – que chaque centimètre de cet espace devrait gagner sa vie et produire de la nourriture pour vous toute l’année !

&#13 ;

&#13 ;

Pourquoi j’utilise des semences et du terreau sans tourbe

&#13 ;
&#13 ;
Je ne saurais trop insister sur l’importance d’utiliser un compost SEED vraiment fiable. N’utilisez pas de compost « multi-usages », car ils peuvent contenir beaucoup trop d’engrais qui risquent de brûler les jeunes racines. De nombreuses graines sont très sensibles à un niveau élevé de nutriments dans le compost – et les graines sont chères, donc vous ne pouvez pas vous permettre de les gaspiller ! &#13 ;
&#13 ;
J’essaie toujours de partager mes conseils pour économiser de l’argent sur mon blog, mais le compost est un exemple où essayer d’économiser de l’argent est vraiment une fausse économie. D’après mon expérience, vous en avez pour votre argent ! Il y a quelques composts sans tourbe disponibles maintenant auprès de multiples bricoleurs, mais j’ai essayé la plupart d’entre eux et ils étaient tous absolument épouvantables ! Et ils n’étaient pas biologiques non plus ! Personnellement, je préfère le bio car les engrais artificiels découragent la vie du sol – ce que les jardiniers bio essaient toujours d’encourager. Plusieurs jardineries d’ici stockent actuellement mes composts organiques sans tourbe préférés – fabriqués par Klassman, tant les semences que les terreaux. Ce sont de loin les meilleurs composts de toutes sortes que j’ai jamais utilisés ! En Irlande, les composts Klassman sont disponibles par correspondance auprès de Fruit Hill Farm –https://www.fruithillfarm.com/ (les importateurs irlandais) mais les frais de port sont assez élevés et vous coûteront autant qu’un seul sac de compost ! Si votre jardinerie locale ne le stocke pas, demandez-lui de le faire ! Si vous êtes près du nord de Dublin, White’s Agri à Ballough, Lusk, Co Dublin (sur l’ancienne route principale Dublin-Belfast) en stocke aussi maintenant –http://www.whitesagri.ie/Products/GardenAllot.aspx. &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Le compost biologique sans tourbe est un peu plus cher que certains des autres que je vous accorde – mais croyez-moi, il vaut chaque centime. Je ne sèmerais pas de graines précieuses dans autre chose. Les semences sont si chères maintenant qu’il suffit de perdre quelques paquets et le coût de ceux-ci aurait permis de payer un sac de compost décent ! En n’ayant plus de tourbe, vous pouvez aussi vous sentir bien de ne pas détruire les tourbières et de contribuer à la préservation de la biodiversité et au ralentissement du changement climatique ! Et avant de dire que la production de tourbe en Allemagne n’est pas très respectueuse de l’environnement – la production de tourbe en vrac, à partir de matières végétales biologiques spécialement cultivées, est en fait une activité respectueuse du carbone – et son expédition en vrac vers le Royaume-Uni et l’Irlande est bien moins destructrice, moins émettrice de carbone et bien meilleure que l’excavation de nos précieuses tourbières, irremplaçables et riches en biodiversité !
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Je n’ai pas besoin d’autant de compost de graines que de compost de poterie, et je n’en ai généralement besoin que de deux sacs par an, même dans un grand jardin, pour faire pousser toute notre nourriture. Si vous n’avez qu’un petit jardin et que le sac de terreau est plus que ce que vous pensez utiliser en un an environ, vous pouvez toujours le partager avec un ami. Mais si on le garde sous couvert, je trouve qu’il ne « décolle » pas comme les autres composts et qu’il dure assez longtemps – au moins deux ans – tant qu’on le garde au sec et au frais. J’ai même utilisé un compost vieux de trois ans et il a donné des résultats parfaits. Assurez-vous que, quel que soit l’endroit où vous achetez le compost, il est toujours sec et frais. N’achetez jamais de compost saturé qui est resté dehors en hiver sans être couvert ! Si le compost n’a pas été stocké correctement, les ingrédients naturels qu’il contient auront changé et les plantes risquent d’être privées de certains nutriments ou de tomber malades. White’s Agri est également l’agent irlandais de mes aliments végétaux biologiques préférés – la gamme « Osmo ». L’aliment liquide à base de tomates est brillant et parfaitement fiable, tout comme les autres produits &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Lush, fast-growing mixed Oriental salads in a large potMy 'stepladder garden' beside the recycled skip bag raised beds

&#13 ;

Les salades dans un grand pot commenceront à être récoltées dans 6 à 8 semaines si elles sont semées maintenant – et mon jardin de salades à escabeau et mes plates-bandes surélevées recyclées en sacs à ordures trouveront leur place sur un chemin

&#13 ;

Veg Without Limits – Culture en conteneur

&#13 ;
&#13 ;
Cette année, je n’ai pas pu faire pousser autant de plantes dans le jardin que d’habitude, mon opération de la cheville ayant été reportée parce que les hôpitaux ont annulé toutes les opérations facultatives afin de faire plus de place pour les patients atteints de Covid-19. En conséquence, je donne la priorité à la culture en conteneur de légumes que je sais ne pas pouvoir acheter dans les magasins ou qui sont consommés frais et non cuits, comme les salades. Ce n’est pas seulement parce que les légumes cultivés localement sont beaucoup plus frais, mais aussi pour éviter toute contamination par le virus – dans la mesure où cela est humainement possible. Je privilégie généralement la culture des salades, car elles sont toutes tellement meilleures pour nous lorsqu’elles sont consommées aussi fraîches que possible, et cueillies juste avant d’être mangées – ce que vous ne pouvez vraiment faire que si vous les cultivez vous-même. Les légumes verts frais et crus nourrissent également les bactéries de notre intestin, qui les transforment en composés qui nous maintiennent en bonne santé&13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Il y a quelques mois, alors que je faisais des recherches approfondies pour essayer de découvrir combien de temps on estimait que le virus pouvait se maintenir sur les produits frais, j’ai découvert une étude très inquiétante qui a été réalisée en 2013, sur les virus corona SRAS et MERS, qui sont tous deux liés au Covid-19 mais légèrement moins virulents, et l’étude incluait également le virus de la grippe. L’étude a montré qu’ils peuvent tous survivre jusqu’à 10 jours sur des produits frais et non cuits comme la laitue ou les fraises – ces aliments frais dont on nous encourage à manger le plus pour des raisons de santé ! Le virus ne peut être tué qu’en cuisinant ou en se lavant soigneusement, avec du savon ou un désinfectant – ce qui n’est évidemment pas le cas pour les produits mous comme la laitue ou les fraises, mais qui peut l’être pour les produits plus durs comme les pommes ou les poivrons. Par conséquent, je pense que la solution la plus raisonnable consiste à pécher par excès de prudence et à traiter tous les produits frais que vous n’avez pas cultivés vous-même comme s’ils pouvaient être contaminés. Il vaut mieux être prudent que désolé, surtout lorsqu’une grande partie des légumes vendus dans les magasins sont importés de l’étranger, ou même cultivés et emballés dans notre propre pays par des personnes qui ne sont pas encore malades, mais qui pourraient peut-être être porteuses de la maladie sous une forme légère comme certains le sont, ou qui pourraient la développer, alors qu’elle peut se propager à d’autres avant même que l’on ne se rende compte que l’on peut être malade. C’est pour cette raison que je pense que la culture de vos propres salades fraîches que vous mangerez crues n’a jamais été aussi importante. Une autre préoccupation est que les travailleurs de certains pays dont les fruits et légumes peuvent être importés ont souvent de très mauvaises conditions de vie et de travail, et ne disposent pas non plus d’un EPI adéquat – ce qui signifie qu’ils peuvent évidemment contaminer tous les produits qu’ils touchent.&#13 ;

&#13 ;

Le plus important est de souligner ici que, pour autant que nous le sachions et que je puisse le vérifier grâce à des recherches approfondies, AUCUN de ces virus ne peut survivre dans des aliments correctement cuits. Mais, sans vouloir affoler qui que ce soit, personne ne semble actuellement mettre en avant la possible contamination de surface des produits frais comme source potentielle d’infection, d’après ce que j’ai vu. Il est également prouvé que le virus peut être transmis par des matières fécales contaminées. Il est donc absolument essentiel de souligner une fois de plus l’importance de se laver les mains de manière répétée et efficace. Si vous préparez des aliments qui seront consommés crus, ou même après avoir préparé des produits frais qui seront cuits, lavez-vous soigneusement les mains avant de toucher quoi que ce soit d’autre ! Je sais que nous en avons probablement déjà assez d’entendre cela, mais on ne peut pas le répéter assez souvent, si cela peut sauver des vies.

&#13 ;

Voici un lien vers l’étude que j’ai mentionnée :https://link.springer.com/article/10.1007/s12560-013-9114-4 – « Survie des virus respiratoires sur les produits frais »

&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Que peut-on faire pousser dans des conteneurs si on n’a pas de jardin ?

&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
On me pose beaucoup de questions à ce sujet et la réponse, peut-être surprenante, est : beaucoup ! En fait, presque tout ce que vous pouvez faire pousser dans un tunnel ou dans le jardin, vous pouvez le faire dans des conteneurs, mais évidemment à plus petite échelle. Vous ne serez pas autosuffisants en légumes et en fruits frais si vous les faites tous pousser dans des conteneurs, mais vous seriez surpris de voir tout ce que vous POUVEZ cultiver ! Si vous manquez d’espace et pensez que vous ne pouvez pas faire pousser votre propre légume, détrompez-vous ! Vous serez étonné de voir ce qui peut pousser même dans de petits contenants. Je sais que tout le monde n’a pas la chance d’avoir un tunnel ou parfois même un jardin, mais beaucoup de gens ont un chemin devant leur maison et s’ils en ont un, alors il y a peut-être de la place pour un bac ou deux. Certaines personnes vivent dans un appartement qui peut avoir un balcon – et cela peut être un espace très utile. J’entends souvent les gens dire : « Je n’ai pas de jardin familial, donc je ne peux rien faire pousser ». Beaucoup de gens ont maintenant de petits jardins, surtout dans les nouveaux programmes de logement où l’espace est cher. Même si vous n’avez pas de jardin du tout – peut-être seulement un rebord de fenêtre ou un balcon – il n’y a toujours pas d’excuse pour ne pas faire pousser au moins quelque chose qui sera bien plus frais que tout ce que vous pourriez acheter, bien plus sain et qui vous permettra d’économiser de l’argent pour très peu d’efforts. Et je ne parle pas seulement d’un pot d’herbes malheureux sur le rebord de la fenêtre de votre cuisine ! Si vous avez un chemin avec de la place pour marcher – alors la bonne nouvelle est que vous avez de la place pour faire pousser au moins une salade de légumes saine dans des conteneurs. &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Alors, quel type de conteneur convient ? &#13 ;
&#13 ;
En principe, vous pouvez utiliser tout ce qui peut contenir suffisamment de terre et qui est pourvu de quelques trous pour le drainage. Les plantes comme la laitue, les épinards et de nombreuses autres salades se contentent d’environ 15 cm de compost ou de terre, car elles forment une très fine masse de racines fines qui s’étendent, plutôt qu’une longue racine pivotante. Mais plus c’est profond, mieux c’est, et vous n’aurez pas besoin d’arroser et de nourrir les plantes aussi souvent. J’ai fait pousser tout mon jardin de légumes dans des conteneurs il y a 40 ans, avant que nous déménagions ici, parce que j’avais un enfant gravement allergique qui avait besoin d’une alimentation biologique sans produits chimiques. À l’époque, les légumes biologiques n’étaient pas disponibles dans les magasins – je n’avais donc pas le choix ! La deuxième année, alors que je me suis amélioré dans le jardinage en conteneur, j’ai cultivé des haricots verts et des haricots d’Espagne dans des sacs de transport solides et j’en ai congelé 40 livres ! Il est vrai que j’ai passé beaucoup de temps à nourrir et à arroser, mais cela en valait la peine car nous étions pratiquement autosuffisants en légumes. Comme j’étais alors à la maison avec deux enfants en bas âge et que je ne travaillais pas et n’écrivais pas de messages sur mon blog, j’avais beaucoup de temps à l’époque par rapport à maintenant. C’est incroyable les espaces que l’on peut trouver pour faire pousser des choses si on est déterminé – et c’est très amusant d’expérimenter ! Même si j’ai un grand jardin maintenant, j’aime toujours expérimenter et trouver de nouvelles façons de faire pousser des choses !&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Par exemple, il y a mon jardin en forme d’escabeau/boîte à champignons que j’ai inventé il y a quelques années (et qui a été beaucoup copié depuis !). Il peut être installé dans n’importe quel porche ou sur un balcon. Il occupe moins d’un demi-mètre carré et vous seriez absolument surpris de la quantité de produits que j’en ai tiré l’année dernière ! J’ai ramassé les boîtes de champignons usagées, qui sont bien profondes, dans le rayon des légumes de mon supermarché local et il s’est avéré qu’elles avaient une taille idéale pour s’adapter à chaque marche, mais qu’elles n’étaient pas trop lourdes pour être déplacées – même avec un mélange terre/compost dedans.&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
J’ai essayé de faire pousser presque tout ce qu’il y avait dans les boîtes à champignons et certains légumes poussent mieux que d’autres. La plupart des choses y sont heureuses tant qu’elles contiennent suffisamment de nourriture et d’eau – même les petites carottes à racines sur pied – mais les légumes à racines longues et profondes, comme les panais, les gros choux et les poireaux, ne les aiment pas, ils ont besoin de récipients plus profonds comme les vieilles poubelles ou les sacs à ordures pour pousser avec bonheur. Il serait beaucoup trop coûteux de les remplir avec du compost, mais vous pouvez remplir jusqu’aux deux tiers des grands conteneurs avec les déchets de jardin ou de cuisine que vous mettriez normalement dans un tas de compost. Les brindilles, les mauvaises herbes annuelles, les pelures de légumes, les journaux et le carton conviennent, ainsi que les tontes de gazon, à condition qu’elles proviennent d’une pelouse qui n’a pas été traitée avec des désherbants. L’avantage est que, dans quelques mois, tout cela se sera en grande partie décomposé en un compost parfait, auquel vous pouvez soit ajouter plus de matière, puis une autre couche supérieure de terreau pour faire pousser plus de plantes, soit déverser le tout pour l’utiliser ailleurs dans le jardin ou le tamiser et l’utiliser dans un autre récipient comme couche supérieure&13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Il y a quelques années, j’ai fait pousser de la laitue, des herbes, des piments, des tomates arbustives Maskotka, des radis, des feuilles de céleri, de la roquette, des épinards, etc. dans ces boîtes sur les marches. J’ai également placé deux grands seaux de 10 litres de chaque côté de l’escabeau, chacun à mi-chemin en dessous, l’un contenant une tomate Sungold et l’autre une pastèque Sugar Baby. J’ai obtenu des récoltes formidables des deux en les entraînant de chaque côté de l’escabeau, en les attachant à l’escabeau au fur et à mesure de leur croissance ! À côté, sur la photo, il y a aussi des planches surélevées recyclées qui sont tout aussi peu encombrantes. Les deux sacs s’adaptaient sur un grand plateau de culture, mais ils ont poussé bien plus que ce qu’on pourrait faire dans un sac de culture de taille normale – et bien sûr, ils étaient biologiques. L’année dernière, j’ai fait pousser une fantastique récolte de pommes de terre de primeur, de fèves, de bettes à carde, d’épinards, de pois mange-tout et de patates douces – en les plantant en plusieurs fois, de sorte que deux ou trois choses poussaient dans les sacs en même temps, à part les pommes de terre de primeur dans un sac qui étaient seules – car elles allaient évidemment être déterrées, ce qui aurait perturbé les racines de tout autre chose avec elles. J’ai obtenu plusieurs récoltes de radis à croissance rapide en pratiquant une culture dérobée entre des plantes à croissance plus lente avant qu’elles ne deviennent trop grosses et ne les mettent à l’ombre. Les patates douces ont été la dernière récolte de l’automne et elles ont vraiment apprécié la profondeur du sol dans les sacs – produisant une récolte incroyable en novembre.&#13 ;
&#13 ;
My 'stepladder garden' beside the recycled skip bag raised beds - late March. Shows what you can do in a very small space. Lettuce, spinach, celery leaf, peas & herbs.&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Mon « jardin en escalier », à côté des parterres surélevés de sacs à ordures recyclés, à la fin du mois de mars, montre ce que l’on peut faire dans un espace très restreint, avec de la laitue, des épinards, des feuilles de céleri, des pois et de l’herbe. Les grands pots attrayants, si vous pouvez vous les offrir, sont très jolis à regarder – mais si vous essayez d’économiser de l’argent, alors les seaux de 10 litres de mayo ou de salade de chou recyclés du supermarché local sont aussi bons, et ils en ont toujours à chaque comptoir de charcuterie. Demandez gentiment et vous serez étonné de ce qu’ils ont. &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Une fois que vous avez commencé à vous demander « Dans quoi puis-je mettre de la terre ? » – alors franchement, la seule limite est votre imagination – et bien sûr tout désir de propreté ! Ce n’est pas quelque chose qui me dérange beaucoup, je dois dire, si je deviens un merveilleux légume – et vous pouvez toujours cacher le seau en y faisant pousser quelque chose ! En fait, vous pouvez faire pousser n’importe quoi dans lequel vous pouvez mettre de la terre ou du compost ! Si les conteneurs sont grands, vous n’avez pas besoin de tout remplir avec du bon compost. Vous pouvez remplir le fond avec n’importe quel type de déchets de jardin que vous mettriez normalement sur le tas de compost, pour faire monter le niveau. Des choses comme des tailles douces, de vieilles plantes en pot (uniquement organiques car d’autres peuvent contenir de mauvais produits chimiques), la terre de conteneur/compost de l’année dernière, etc. peut-être mélangée à du carton et des journaux – et si vous y ajoutez aussi de la terre de jardin, tout cela se compostera bien en même temps !
&#13 ;
&#13 ;
Tant que vous avez environ 30 cm ou 1 ft de profondeur d’un bon mélange terre/compost organique comme couche supérieure, alors tout sera ravi de pousser dedans. Si les conteneurs sont hauts, je trouve utile, pour des raisons de stabilité, de mélanger également la couche inférieure avec de la terre de jardin, qui est plus lourde. C’est particulièrement important si les conteneurs se trouvent dans un endroit venteux ou si vous allez faire pousser des cultures hautes comme des haricots d’Espagne ou des pois. L’avantage des conteneurs hauts comme les sacs à benne est que non seulement les cultures à racines profondes comme les bettes, etc. ont plus de place, mais aussi les pois mange-tout nains ou les courgettes traînantes peuvent aussi être drapées sur les côtés, ce qui les rend plus attrayantes – peut-être mélangées avec quelques capucines traînantes pour attirer les abeilles et les insectes utiles. Le ciel est la limite, comme le montre mon article sur le jardinage sur escabeau, ici dans le lien ci-dessous ! &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Il y a de nombreuses années, j’ai fait beaucoup d’expériences de culture dans toutes sortes de conteneurs, même en utilisant des poubelles, de vieux éviers et des sacs de transport recyclés ! La raison principale était que nous étions en train de déménager là où nous vivons maintenant, mais je voulais continuer à cultiver des légumes biologiques car je ne pouvais pas en acheter à l’époque. Pendant deux ans, j’ai fait pousser un potager entier dans différents conteneurs d’une sorte ou d’une autre. Certains étaient un peu « Heath-Robinson », mais tout a fonctionné et j’ai eu de bonnes récoltes ! J’ai même rempli le congélateur avec 40 livres de haricots français ! Vous pouvez faire pousser à peu près n’importe quoi tant qu’il y a assez de place pour les racines et quelques trous de drainage. Soyez inventifs ! Bien sûr, il faut les arroser un peu plus, les soigner et les nourrir de temps en temps – mais la cueillette de votre salade quotidienne devrait vous rappeler de les arroser quand même ! Les conteneurs ont également tendance à être un peu plus chauds, en particulier s’ils sont placés au soleil, ce qui fait que les récoltes sont souvent plus précoces, ce qui signifie que vous en tirerez davantage au cours du printemps et de l’été, même s’ils peuvent geler en hiver si vous vous trouvez dans une région très froide. J’ai même protégé des conteneurs en hiver en les enveloppant dans de vieilles couettes – mais cela va un peu loin pour certaines personnes et peut avoir l’air un peu désordonné ! &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Vous n’avez pas besoin de tunnel pour la culture en conteneur, mais si vous voulez cultiver des légumes plus tendres comme des tomates, des aubergines ou des concombres, vous pouvez désormais vous procurer des mini-tunnels/serrettes bon marché dans la plupart des magasins de jardinage et de bricolage et dans les supermarchés discount, ou vous procurer une cloche qui s’adapte à votre conteneur. Ils peuvent vraiment augmenter la gamme de choses que vous pouvez cultiver au cours de l’année et vous permettre de faire pousser des cultures plus tendres comme les tomates et les aubergines. Vous pouvez même fabriquer votre propre matelas, comme je l’ai fait il y a quelques années avec des lattes en bois de 2 x 1 pouce et du polyéthylène recyclé, en me procurant un matelas dans un magasin de meubles ! Ils ont souvent des charges cachées dans des bennes à l’arrière si vous demandez gentiment – celles des lits doubles sont les meilleures et durent des années si vous faites attention ! Tout ce que vous pouvez cultiver dans un grand tunnel, vous pouvez le faire dans l’un d’entre eux, en tenant compte de l’espace nécessaire pour la tête. Ils ont besoin d’un bon ancrage dans n’importe quel vent, mais à part cela, ils sont très efficaces. Le grand avantage des conteneurs pour la plupart des gens est que les limaces et les escargots sont généralement beaucoup moins problématiques – vous aurez peut-être l’occasion de vivre une aventure – mais il existe de nombreux moyens organiques de les combattre ! Si vous n’avez pas beaucoup de place, il ne sert à rien de cultiver des choses comme les carottes et les pommes de terre que vous pourrez toujours acheter dans les magasins. &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Quelles sont donc les variétés qui se prêtent à la culture en conteneurs ?

&#13 ;
&#13 ;
La laitue – les types à feuilles mobiles comme la feuille de chêne et la Lollo vous donneront la récolte la plus longue en cueillant des feuilles individuelles plutôt que la tête entière. Les mélanges de laitues bon marché contiennent généralement ces variétés et d’autres encore &#13 ;
&#13 ;
Les épinards d’été – à croissance très rapide et peuvent être récoltés en 4 semaines sous forme de jeunes feuilles à cette époque de l’année.&#13 ;
&#13 ;
Les radis – tout le monde les connaît, mais peu de gens savent qu’on peut les faire sauter au beurre quand ils sont délicieux !&#13 ;
&#13 ;
Les épinards et les bettes à carde sont parmi les légumes les plus productifs et les plus nutritifs. Elles ont besoin d’un endroit ombragé et d’un récipient profond, mais elles continueront à être cultivées pendant des mois si elles sont bien arrosées et nourries!&#13 ;
&#13 ;
Les courgettes – peuvent être semées dès maintenant pour la culture intérieure ou à la fin avril pour la culture extérieure. Elles aiment avoir beaucoup de place pour leurs racines, c’est pourquoi un sac à ordures ou une poubelle leur convient le mieux.&#13 ;
&#13 ;
Tomates – les variétés de buissons Maskotka et Tumbler ont toutes deux un goût formidable et sont faciles à cultiver. Il est encore temps de les semer ici pour une bonne récolte cet été. Mais vous pouvez aussi demander à un ami de vous couper une pousse latérale de n’importe quelle variété de tomate, l’enraciner dans un pot d’eau en quelques jours et la faire pousser dans un grand conteneur, même sous un porche ensoleillé.&#13 ;
&#13 ;
Brocoli – pousse bien dans des récipients de la taille d’un seau. La Green Magic est une grande variété, qui produit continuellement des pousses latérales sucrées après la récolte de la tête principale, si vous continuez à la nourrir et à l’arroser.&#13 ;
&#13 ;
Le chou frisé, qui pousse bien de cette façon, est à croissance rapide et peut être récolté sous forme de feuilles de bébé ;
&#13 ;
Les mélanges de graines orientales contenant des légumes comme la moutarde, le Mizuna, le Pak Choi, etc. sont à croissance très rapide et productifs ;
&#13 ;
Toutes les herbes sont heureuses dans des conteneurs et si vous ne voulez pas les cultiver à partir de graines – vous pouvez acheter des plantes à herbes dans les supermarchés – où elles sont généralement moins chères que dans les jardineries. Vous pouvez également diviser des pots de basilic et de coriandre pour obtenir plusieurs plantes à partir d’un seul pot. Mais ne fendez pas le persil, car il pourrait s’envoler ou monter en graine&13 ;
&#13 ;
Les pommes de terre et les topinambours poussent aussi bien dans de grands conteneurs ;
&#13 ;
Le cresson de fontaine – facile à enraciner à partir des pousses que l’on trouve dans les sacs à salade – il suffit de le laisser tremper dans l’eau pendant quelques jours pour qu’il germe rapidement et que l’on puisse le planter dans un récipient. Gardez-les bien arrosés après cela et ils produiront des récoltes littéralement éternelles – car c’est une plante vivace qui peut être constamment reproduite à partir de boutures. Il n’y a que quelques idées pour vous !&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Un mot ici sur la semence&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Il vaut la peine de prendre un peu de temps et d’efforts pour faire vraiment attention aux semailles, afin de ne pas les gaspiller. Elles sont aussi précieuses que de la poussière d’or en ce moment – certains petits fournisseurs ont déjà vendu ou ne peuvent pas suivre la demande de tri et d’affichage des commandes. Certaines jardineries ou pépinières peuvent encore avoir des semences ou même de petites plantes de légumes comme les tomates ou les laitues – mais certaines ont déjà fermé ici en Irlande. Même si vous cultivez dans des conteneurs, pour éviter de gaspiller les semences, il vaut la peine de les faire démarrer dans des modules de compost de semences de bonne qualité, de préférence sans tourbe. Pour obtenir les meilleurs résultats, n’utilisez pas un compost polyvalent qui dit que vous pouvez y semer des graines mais qui donne souvent des résultats décevants, ou qui peut même tuer certaines graines sensibles en raison d’une trop grande quantité de nutriments artificiels, ou même de niveaux élevés d’azote dans un compost organique. Lorsque vous mettez en pot ou plantez dans vos conteneurs, vous pouvez utiliser un compost qui indique qu’il s’agit d’un compost de « rempotage ». Il contiendra davantage de nutriments, ce qui permettra aux plantes de vivre plus longtemps, avant qu’elles n’aient besoin d’une alimentation supplémentaire. &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Juste un avertissement – J’ai vu des personnes en ligne recommander l’utilisation de compost de champignons pour préparer des lits de légumes et planter des légumes. Si vous essayez d’éviter les produits chimiques toxiques et de cultiver biologiquement, NE L’UTILISEZ PAS ! Il contiendra sans aucun doute de très vilains produits chimiques toxiques qui sont utilisés dans le compost pour tuer les mouches des champignons – le parasite le plus courant de la culture des champignons. De plus, le « substrat » ou le milieu de culture aura été fabriqué avec de la paille non biologique qui a déjà été traitée à plusieurs reprises avec des pesticides très toxiques, dont le glyphosate. Bien que cela ne se traduise pas nécessairement par des dommages pour vos produits, les diverses combinaisons de la plupart de ces nombreux produits chimiques n’ont jamais été testées pour déterminer leurs effets sur notre corps lorsque nous les consommons, les seuls tests qui ont été effectués montrent que le glyphosate, combiné à l’adjuvant toujours utilisé dans les formulations commerciales pour les rendre plus efficaces, rend le glyphosate lui-même au moins 1000 fois plus toxique ! Bien qu’il puisse être tentant – une longue et parfois amère expérience m’a appris qu’il est faux d’utiliser des composts à la chaîne bon marché et bricolés contenant de la tourbe et des engrais artificiels car ils ne constituent pas un milieu naturel pour les plantes. Je ne parlerai pas ici des raisons environnementales de la non-utilisation des composts de tourbe, comme je le fais ailleurs.

&#13 ;
&#13 ;

Lorsque vous avez fait pousser du compost pendant quelques semaines, les plantes ont besoin d’une alimentation supplémentaire à mesure qu’elles grandissent, car le compost dans les petits conteneurs s’épuise rapidement, surtout lorsque les plantes commencent à pousser. Je fais un thé de lombricompost très riche en nutriments qui est excellent à cet effet, mais si vous n’avez pas de place – il existe plusieurs bons aliments liquides organiques qui conviennent. Osmo est celui que je recommande toujours, car j’ai obtenu d’excellents résultats avec lui lors de la culture en conteneurs – surtout lorsque j’ai cultivé 48 variétés de tomates différentes pour le premier Festival de la tomate Totalement génial que j’ai fondé en 2012 – mais il y en a d’autres. Osmo est également un excellent engrais organique granulaire très pratique, mais il est disponible en très grands sacs – même si vous pouvez les partager avec un autre ami jardinier. J’achète mon compost de graines et mon terreau biologique sans tourbe chez White’s Agri à Lusk, qui sont également les principaux distributeurs irlandais des produits Osmo. Je les ai appelés il y a quelques jours pour m’assurer qu’ils sont toujours ouverts aux jardiniers. Ils ont également un site web qui accepte les commandes en ligne pour la livraison.

&#13 ;
&#13 ;

The propagating bench is where all the action is currently!Sur la banquette photographiée ici, j’ai deux cadres froids Lidl bon marché, assis sur un tapis chauffant déroulable – qui est un peu comme une couverture électrique – (de Fruit Hill Farm). Il maintient les choses à une température « juste assez chaude » de 50/55 degrés F ou 10 degrés C. Le tapis repose sur une porte recyclée soutenue par des tréteaux. Pour le recouvrir, j’étends la nuit un double polaire et un grand morceau de papier bulle recyclé. Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas très high-tech, mais c’est en fait très efficace ! C’est une excellente installation pour faire pousser de grandes quantités de jeunes plants, mais vous n’aurez pas besoin de ce genre de choses pour la culture en conteneurs.

&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Les conseils ci-dessous sont repris de blogs précédents que j’ai écrits – donc bien que je les ai modifiés par endroits – vous trouverez peut-être quelques répétitions, mais ils restent exactement les mêmes et ne peuvent pas être répétés assez souvent si vous voulez de bons résultats ! En année normale, de mars à juin environ, la plupart des jardineries proposent des modules de laitue et d’autres plantes potagères. Si vous êtes débutant, vous pouvez vous habituer à cultiver les plantes potagères en premier, sans avoir à vous soucier de la culture des semences. Mais cette année, comme je l’ai déjà dit, les plantes et les semences se vendent rapidement car les gens veulent naturellement assurer une certaine sécurité alimentaire en raison des inquiétudes engendrées par la situation du Covid-19.

&#13 ;

&#13 ;

Mes conseils généraux pour l’ensemencement de tous les types de semences de légumes :

&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Vous pouvez faire pousser la plupart des plantes sur les rebords de fenêtre, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent – les rebords de fenêtre ensoleillés ne sont pas les meilleurs – car la plupart des graines sont très heureuses de germer à une température d’environ 60 degrés F ou 15 degrés Celcius. Si vous placez des plateaux à graines sur un rebord de fenêtre ensoleillé, par une journée chaude, même en mars, la température peut monter dangereusement très vite et faire littéralement cuire les graines ! Il est également préférable de placer les jeunes semis sur un rebord de fenêtre plus frais – peut-être avec une feuille d’aluminium derrière pour réfléchir la lumière afin qu’ils ne deviennent pas trop grands, trop grands et trop faibles. Dès que le temps ne gèle pas, tout va bien dehors, sauf les tomates et autres jeunes plants tendres.

&#13 ;
&#13 ;
Si vous êtes impatient de commencer tôt, vous pouvez voler une marche au printemps en semant quelques graines précoces si vous avez une lumière assez chaude sur le rebord de la fenêtre à l’intérieur, ou mieux encore un propagateur chauffé dans une serre ou un tunnel polyvalent où la lumière sera meilleure. En automne, vous pouvez faire l’inverse, en semant vos graines dans des pots ou des modules à l’extérieur sur un banc ou une table, pour les planter peut-être plus tard dans un tunnel ou une serre. Vous trouverez une liste chaque mois sur ma page « Ce que vous pouvez semer ». Mais quelle que soit la période de l’année, c’est toujours une bonne idée d’avoir tout prêt quand vous le faites, car cela rend la vie beaucoup plus facile et vous permet de le faire à temps par expérience ! J’adore semer des graines – c’est une chose si pleine d’espoir et si positive à faire – c’est un investissement dans l’avenir, à court ou à long terme, qui rapporte beaucoup &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Le même conseil s’applique, que vous n’ayez qu’un cadre froid ou qu’un appui de fenêtre chaud. Mais je sème maintenant presque toutes mes cultures en modules, car cela me permet d’avancer quel que soit le temps, ce qui signifie que je peux mieux planifier, et cela m’aide à tirer le meilleur parti de mon précieux espace de culture. Le plus important est évidemment de toujours adapter les directives au climat local et au sol. Cela peut varier énormément en fonction de l’endroit exact où vous vivez dans le pays – et souvent même dans les jardins individuels d’une même région. Par exemple, le début du printemps peut arriver jusqu’à trois semaines plus tard dans l’extrême nord de l’Irlande que dans le sud, plus chaud, et il en va de même au Royaume-Uni. Même à quelques kilomètres près, il peut varier de manière surprenante. Là où je vis maintenant – à 400 pieds au-dessus du niveau de la mer, sur une pente orientée au sud-ouest, dans les dents du vent dominant du sud-ouest – la saison est au moins dix jours plus tardive que là où je vivais il y a 35 ans – à seulement 9 miles de la mer.&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Je sème la plupart des choses en modules tout au long de l’année maintenant – car cela gaspille beaucoup moins de graines et je sais que je peux être plus sûr des résultats ! La seule exception à cette règle concerne les plantes racines comme les panais ou les carottes, qui sont beaucoup plus faciles à semer directement dans le sol, si vous pouvez les protéger des limaces affamées… Je ne les sème dans mes modules recyclés « loo roll middle » que si je veux commencer très tôt ou si l’espace qui leur est alloué n’est pas encore libre. Comme je le mentionne plus loin, cette méthode permet d’utiliser au mieux l’espace disponible, car dès que vous avez une récolte à faire, vous en avez une autre prête à être plantée. En semant par modules, vous ne perdez pas de temps à attendre que les graines germent dans un sol qui, au début de l’année, peut être bien trop humide et froid. Les carottes et les panais aiment un lit de semence assez chaud et peuvent être très lents et même pourrir si le sol est trop froid. Ils peuvent également mettre jusqu’à trois semaines à apparaître et, avec les carottes – les minuscules feuilles des premières graines sont si fines qu’elles sont assez difficiles à voir -, les limaces les auront souvent mangées avant même que vous n’ayez remarqué qu’elles germeraient ! &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Si vous avez l’intention de semer des cultures tôt au printemps et que l’espace prévu pour les semis est libre, il est conseillé de les recouvrir de polyéthylène noir ou d’un autre matériau imperméable. Vous pourrez ainsi les découvrir de temps en temps et éliminer les limaces qui se cachent juste en dessous et les devancer également ! Vous serez surpris de voir combien de limaces se cachent là-dessous. Elles ne se donneront pas la peine d’aller sous terre si elles peuvent se cacher dans l’obscurité, dans un endroit humide et confortable où elles pensent être hors de vue ! &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Si vous laissez le sol à découvert, comme le préconisent certains, les limaces se cachent aussi simplement sous terre ou au bord des lits. Elles ont évolué pour se cacher des oiseaux et des hérissons affamés – et non des jardiniers affamés ! Il est toujours bon de piéger et d’éliminer le plus grand nombre possible de limaces avant de commencer la saison de croissance, ou si vous commencez un nouveau massif, cela vous permet de prendre une longueur d’avance sur les autres ! &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Ne soyez pas paresseux et n’utilisez pas de manière irréfléchie les granulés anti-limaces. Ils tuent également tous les animaux sauvages qui se nourrissent de limaces et des traces du métaldéhyde toxique qu’ils contiennent sont de plus en plus présentes dans notre eau potable ! Si vous avez des canards, ce sont les meilleurs chasseurs de limaces du lot – ils semblent avoir un radar à limaces dans le bout de leur bec – et ils mangeront même les très gros canards espagnols comme les pneus en caoutchouc que les poules ne mangent pas. Mais attention, les canards sont aussi très friands de tout ce qui est comestible, succulent et vert, alors ne les laissez pas s’approcher des salades, etc. Faites également attention si votre sol est lourdement argileux, car les canards le tassent avec leurs pattes palmées, ce qui provoque un compactage, une « aigreur » et une acidification. Après avoir semé des cultures – une bande de polyéthylène noir ou un morceau d’ardoise à différents endroits du lit donnera aux limaces restantes un endroit où se cacher – vous pourrez alors les longer de temps en temps, les ramasser et les éliminer – ou les découper avec des ciseaux tranchants et les laisser pour le plaisir des animaux sauvages ! Une fois que vous vous êtes débarrassé de la plupart des limaces, vous pouvez mettre un peu de polyéthylène transparent sur le lit. Cela permettra au sol de se réchauffer pour que tout soit prêt. Si vous voyez des graines de mauvaises herbes germer à ce stade, un sarcloir à flamme peut être très utile pour brûler de minuscules semis afin de créer ce que l’on appelle un « lit de semence rassis », qui est parfaitement propre en surface et idéal pour les carottes et autres petites graines (si vous êtes d’un mauvais état d’esprit, un sarcloir à flamme est également parfait pour faire griller des limaces). – N’oubliez pas – les désherbants ne sont pas seulement toxiques – ils ne tuent pas vraiment les graines de mauvaises herbes, donc ils sont un empoisonnement inutile !&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Semis en modules

&#13 ;
&#13 ;
(Ceci s’applique à tous les légumes, herbes et fleurs, qu’ils soient destinés à être plantés plus tard à l’extérieur ou sous abri – quelle que soit la période de l’année.) &#13 ;
&#13 ;
Cela peut sembler un peu compliqué de semer des choses en modules comme des plateaux à bouchons, des pots ou des plateaux à semences, mais c’est ce que j’appelle ma « méthode garantie en une seule étape pour perfectionner les plantes » ! Cette méthode de semis signifie que vous n’avez pas à les manipuler à nouveau avant de les planter réellement. La germination des graines est bien plus fiable dans les meilleures conditions. Je fais maintenant la plupart de mes semis en modules tout au long de l’année. Cela signifie que je n’attends pas qu’une parcelle soit libre pour semer des graines – et je peux avoir quelque chose de prêt à être mis en terre dès qu’une culture est défrichée – de cette façon, j’obtiens beaucoup plus de légumes de mon espace. En fait, ce que je fais, c’est que les cultures se chevauchent continuellement. En n’occupant pas le sol en attendant que les graines germent, je gagne plusieurs semaines supplémentaires de temps de croissance en dehors de mon espace au sol et je peux faire pousser une autre culture à croissance rapide. Je fais cela depuis des années, depuis que j’ai commencé dans un petit jardin et c’est une façon encore plus intéressante de faire pousser des choses si vous n’avez qu’un petit espace &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Le semis en module implique aussi beaucoup moins de manipulation des semis et évite les risques de « repiquage » des semis dans de grands bacs à semis – moins vous les manipulez, moins vous risquez de gaspiller les semences par des dommages éventuels, qui peuvent causer des revers, des maladies fongiques ou même la mort. Le seul moment où je sèmerais quelques graines dans des pots ou des petits bacs à graines pourrait être celui où les graines ont besoin d’une température beaucoup plus élevée pour germer, comme les aubergines ou les tomates. Sinon, je n’aurais pas assez de place pour tout dans le petit propagateur chauffé – parce que j’en cultive beaucoup. L’autre avantage du semis en module est que je peux semer toutes mes graines à l’intérieur, sur la table de la cuisine, au chaud ! Je garde toutes les semences proprement sur un plateau de sac de culture sous la table – et quand j’ai cinq minutes, je les sème ! Pour moi, cela signifie aussi que les choses ont beaucoup plus de chances d’être semées au bon moment. Je n’ai pas besoin de prévoir une journée entière pour tout faire d’un seul coup, ce qui me permet de m’intégrer beaucoup plus facilement dans une vie très active ! N’oubliez pas que vous pouvez rattraper tout le reste, mais si vous ne semez pas les graines au bon moment, il n’y a pas de rattrapage. Le temps n’attend pas l’homme ! (ou femme !)&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Carrots sown in loo roll middles - early Feb.Planter les modules lorsqu’ils sont prêts signifie aussi que les plantes poussent déjà fortement, sont plus grandes et donc mieux à même de résister au grignotage occasionnel de limaces ou d’autres parasites sans être complètement détruites. Et il y en a toujours une ou deux qui échappent à mes premières incursions en ciseaux ! Je reçois souvent des questions de personnes qui pensent avoir acheté de mauvaises graines et qu’elles n’ont pas germé – mais généralement, la raison pour laquelle les graines n’apparaissent pas est que soit le sol était trop froid et humide au début du printemps et qu’elles ont donc pourri, soit qu’elles ont séché en été, soit que les limaces les ont mangées au fur et à mesure qu’elles levaient ! Semer en modules permet d’éviter tous ces problèmes. Les mauvaises graines qui ne germent pas du tout sont heureusement extrêmement rares. Quel que soit le pot ou le module dans lequel vous choisissez de semer, il existe des masses de choses qui peuvent être recyclées à cette fin, et comme d’habitude, le choix n’est limité que par l’imagination ! L’important est de s’assurer qu’ils sont propres, qu’ils ont de bons trous de drainage dans le fond et que les jeunes plantes sortiront assez facilement, sans déranger la motte de racines si vous les poussez doucement vers le haut à partir du fond – sinon vous perdez tout l’intérêt des modules – ce qui est d’éviter toute perturbation qui cause des contretemps ! &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Juste un mot sur l’utilisation des modules de roulement des toilettes comme illustré ci-dessus. Je trouve que ces plantes à racines longues, comme les carottes et les panais très précoces, sont géniales parce qu’elles peuvent être plantées intactes telles quelles – en évitant complètement de perturber les racines – mais je ne les trouve pas aussi bonnes pour d’autres choses comme la laitue ou d’autres cultures à feuilles qui ont une fine motte de racines – je pense que cela est dû au fait que les rouleaux de carton sont très riches en carbone – qui a besoin d’azote pour se décomposer naturellement – et qu’ils ont donc tendance à le dérober au sol ou au compost environnant – ainsi qu’éventuellement à toute jeune plante qui y pousse. &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
L’autre chose à retenir à propos de l’utilisation de tubes en carton comme les milieux de rouleaux de toilettes est qu’ils DOIVENT être plantés avec le carton du rouleau de toilettes SOUS le niveau du sol – s’ils sont exposés à l’air, ils agiront comme une mèche, se desséchant et se rétrécissant – évaporant l’humidité autour des jeunes plantes et des racines fines avec des résultats peut-être désastreux ! Il en va de même pour l’utilisation de pots en papier. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet de la part de personnes qui ont essayé et qui ont eu des résultats décevants – mais je n’ai jamais vu personne mentionner le danger de ce phénomène. Je sais qu’il faut un peu plus de compost pour semer de cette façon, mais semer en modules signifie aussi que je ne gaspille pas de semences coûteuses – ce qui fait plus que compenser le faible coût du compost supplémentaire utilisé. Cela signifie aussi que j’ai de plus grandes plantes prêtes à être semées sans pertes pour les limaces. Cela signifie également que je peux mieux planifier l’utilisation de l’espace, en plantant des rangées bien soignées et attrayantes, au lieu d’avoir des trous disgracieux ! J’aime vraiment ce genre de jardinage instantané. C’est très satisfaisant de prendre du recul et de regarder les résultats ! &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

L’importance d’utiliser un bon compost de graines sans tourbe

&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Désolé si je me répète – mais il est logique d’utiliser un bon compost de graines biologique sans tourbe – PAS un compost à usages multiples contenant de la tourbe ! Un bon compost de graines sans tourbe aura été spécialement formulé pour convenir aux petits semis pendant leurs premières semaines, lorsque leurs petites racines ressemblant à des cheveux sont très sensibles – et vaut son pesant d’or ! De nombreux semis n’aiment pas la teneur élevée en nutriments des composts – il est donc très important d’en utiliser un spécialement pour les semis – sinon une teneur trop élevée en nutriments dans le compost pourrait inhiber la germination, ce qui donnerait des résultats décevants. Je n’ai jamais trouvé ces composts de tourbe polyvalents « seed &amp ; potting » bons pour cette raison particulière alors que je n’avais pas d’autre choix que de les utiliser il y a de nombreuses années. Ils ont également tendance à attirer les parasites du sol mangeurs de racines comme les mouches de Sciaride – car tous les composts contenant de la tourbe font cela ! Je ne les ai pas utilisés depuis de nombreuses années car je n’utilise plus qu’un compost organique sans tourbe.&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
La tourbe n’est qu’un milieu naturel pour les plantes qui poussent dans les tourbières – et elle doit rester dans les tourbières, là où elle doit être ! L’utiliser est un choix très égoïste ! Elle soutient une énorme biodiversité et agit également comme un puits de carbone très efficace. Elle ne devrait pas être déterrée pour la commodité de jardiniers irréfléchis qui ne cherchent que l’option la moins chère – surtout lorsque la culture de votre propre nourriture vous fait économiser beaucoup d’argent de toute façon ! En termes de dommages causés à la planète et d’accélération du changement climatique, l’utilisation de la tourbe n’est certainement pas l’option la moins chère en fin de compte ! Tout gain financier à court terme provenant de l’utilisation de tourbe bon marché et facilement disponible est souvent anéanti par la perte d’un habitat important pour la biodiversité, et aussi par les inévitables inondations causées par la réduction de la capacité de rétention d’eau des terres. Les tourbières agissent comme d’énormes éponges : elles captent les pluies et ralentissent d’énormes volumes d’eau qui, autrement, s’écouleraient immédiatement à la surface du sol, submergeant les systèmes de drainage naturels et inondant non seulement les terres agricoles mais aussi les maisons et les jardins des populations,&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Comme je l’ai déjà dit, j’utilise un très bon compost certifié biologique, sans tourbe. Il est disponible en Irlande auprès de Fruit Hill Farm – (appelez-les pour connaître les revendeurs locaux – obtenir un sac par la poste coûte cher !) Il est également disponible auprès de White’s Agri, à Ballough, Lusk. Le compost est produit par Klassman en Allemagne, à partir de déchets verts organiques compostés. Il est tout à fait remarquable et c’est le meilleur compost que j’ai trouvé en plus de 40 ans de culture. Il est également disponible au Royaume-Uni, et il vaut la peine de s’informer si vous y vivez. Il existe également un certain nombre d’autres composts biologiques sans tourbe, mais je ne les ai pas essayés et je ne peux donc pas les recommander. Je préfère toujours un compost organique, car ceux qui contiennent des engrais artificiels ne produisent pas les plantes les plus saines d’après mon expérience. Elles sont beaucoup plus susceptibles d’attirer les pucerons et autres nuisibles, car les systèmes de défense immunitaire des plantes ne sont pas aussi sains &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Une fois que vous aurez utilisé le compost biologique sans tourbe Klassman – je vous promets que vous n’utiliserez plus jamais rien d’autre ! C’est le meilleur compost que j’ai jamais utilisé. Que vous soyez bio ou non – croyez-moi – ce compost vaut chaque centime ! Les plantes s’y développent vraiment – peut-être parce qu’il contient une bonne gamme de bactéries bénéfiques, ayant été fabriqué avec des déchets verts issus de l’agriculture biologique, compostés spécialement à cette fin. Mais quelle que soit la marque que vous choisissez, n’utilisez pas un terreau pour semer des graines – il sera beaucoup trop riche en nutriments qui inhibent la germination et brûlent les racines des minuscules semis dès qu’ils émergent. Ils peuvent alors être malades, voire même s’effondrer et mourir ! Je cultive beaucoup de plantes rares, dont beaucoup sont difficiles à cultiver et les graines sont chères. Je ne peux pas me permettre de risquer de gaspiller des semences. De nos jours, personne ne le peut – alors optez toujours pour un compost de graines fiable et de bonne qualité – et choisissez de préférence un compost sans tourbe – si vous vous souciez de l’environnement &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
De plus, assurez-vous que le compost est bien celui qui vient d’être livré cette année ! Pas du vieux compost saturé qui traîne dehors dans la jardinerie tout l’hiver depuis l’année précédente ! Il serait périmé, aurait perdu une grande partie de ses nutriments et pourrait bien être porteur de moisissures et de maladies. Je m’assure toujours d’avoir quelques sacs de rechange dans un endroit sec afin d’en avoir suffisamment pour les semis précoces de l’année suivante. N’utilisez pas non plus la terre du jardin pour semer en pots – c’est une fausse économie, surtout si vous êtes un jardinier débutant. Elle contiendra des graines de mauvaises herbes et peut-être aussi des parasites, et la texture ne conviendra probablement pas pour semer de petites graines en pots ou en modules. Je sais qu’un bon compost n’est pas bon marché – mais en fait, la plupart des sacs de nos jours ne coûtent pas plus de deux ou trois paquets de graines et vous n’en aurez pas besoin d’une quantité énorme. Si vous faites attention, un peu de compost vous permettra d’obtenir de bien meilleurs résultats. Vous éviterez ainsi de perdre des semences coûteuses et un temps précieux. &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Un autre point que je voudrais mentionner ici est que, bien que certains jardiniers britanniques n’aiment pas utiliser des composts de tourbe produits en Grande-Bretagne, certains d’entre eux ne semblent pas avoir de problème à utiliser de la tourbe extraite en Irlande. Je ne comprends pas cette attitude « NIMBY », car elle est tout aussi dommageable pour l’environnement et la biodiversité, et libère autant de carbone que le changement climatique qui affecte la planète entière. Alors réfléchissez bien si cela s’applique à vous ! Je pense que c’est un peu comme jeter de manière irréfléchie vos déchets par la fenêtre de la voiture et s’assurer qu’ils deviennent le problème de quelqu’un d’autre !&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Rappelez-vous le conseil suivant : « Tout ce pour quoi vous n’avez pas le temps – semez toujours la graine – vous pouvez rattraper tout le reste sauf ça ». – C’est l’un des meilleurs conseils qu’on m’ait jamais donné – il vaut la peine de s’en souvenir – et une autre bonne raison de semer en modules pour ne pas être retardé par le temps ou par l’attente d’une autre récolte. C’est souvent quelque chose de très difficile à se rappeler en plein été, quand on profite d’une abondance de légumes glorieux ! Si vous ne semez pas beaucoup de choses en juin, juillet et août, vous n’aurez pas grand-chose à manger en hiver ! Ne passez pas non plus des heures à attendre que le sol soit parfaitement prêt, surtout en année humide, sinon vous risquez de découvrir qu’il est alors trop tard pour semer. Semez d’abord les graines, par modules si nécessaire, puis rattrapez tous les autres travaux plus tard, pendant que vos semis poussent bien ailleurs, jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour être plantés.&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Semis – les bases

&#13 ;
&#13 ;
C’est une évidence de répéter que la plupart des semences de nos jours sont chères – un peu de soin fera que vos semences iront beaucoup plus loin et donc votre argent aussi ! Je m’excuse auprès de tous les « anciens » qui, comme moi, savent tout cela – mais peut-être que vous le ferez différemment – et il n’y a pas de mal à réévaluer la façon dont nous faisons les choses de temps en temps, n’est-ce pas ? Le jardinage est un métier où l’on ne cesse d’apprendre, c’est ce qui le rend si intéressant&13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
1. Remplissez d’abord vos modules, pots ou autres avec un bon compost de graines, en le raffermissant doucement mais sans le pousser trop fort. Ensuite, faites de petites dépressions de taille appropriée dans le haut de chacun d’entre eux avec le bout d’un vieux crayon, d’un stylo ou de tout autre objet utile. Les graines diffèrent dans la profondeur qu’elles préfèrent être semées, alors consultez votre sachet de graines sur celui-ci, il n’y a pas assez de place ici ! En général, je trouve qu’une dépression d’environ 1/2-1 cm convient pour le semis en module de la plupart des choses, selon la taille de la graine. Une règle empirique très approximative est de semer à environ deux fois la profondeur de la graine. Comme certaines graines très fines comme le céleri ou la Nicotiana préfèrent être semées en surface et ne pas être couvertes du tout – Si vous allez semer de très fines petites graines, il est bon d’arroser les conteneurs avant de semer, pour éviter de laver les minuscules graines soit trop profondément dans le compost, soit complètement hors du compost ! Certaines marques de composts de graines peuvent être très difficiles à mouiller si elles sont devenues exceptionnellement sèches – donc, lorsque vous semez quelque chose, il est probablement bon d’humidifier un peu tous les composts d’abord – et de laisser l’excédent s’écouler.&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
2. Ensuite, après avoir préparé vos modules, avant même de manipuler le paquet de graines, assurez-vous que vos mains sont absolument propres et sèches ! N’essayez pas d’ouvrir le sachet avec des mains sales et mouillées par la préparation de votre compost, sol ou autre ! À moins que vous n’ayez l’intention de semer toutes les graines en même temps, ce qui est peu probable, vous devez veiller à ce que l’atmosphère autour des graines restantes dans le paquet soit aussi sèche et propre que possible. La plupart des personnes ayant un jardin de taille moyenne n’auront pas besoin de semer un paquet entier de graines en une fois – malgré ce que le paquet vous dit ! Lorsque vous avez pris toutes les semences dont vous avez besoin, pressez le plus d’air possible, fermez avec du ruban adhésif, écrivez la date d’ouverture et stockez dans un endroit vraiment frais et sec. La plupart des graines, à l’exception de celles de carotte et de panais, se conservent ainsi pendant au moins deux ans. Les gens disent toujours « mais les experts disent qu’il faut les conserver au réfrigérateur » – tout ce que je peux dire, c’est que ces « experts » ne doivent rien avoir d’autre dans leur réfrigérateur – ou avoir des réfrigérateurs réservés aux semences ! Depuis quand la plupart des réfrigérateurs domestiques sont-ils absolument secs ? Mais peut-être que le vôtre est un peu plus propre que le mien ! Franchement, je préférerais mettre de l’ordre dans mon tunnel que dans mon frigo !&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
3. Lorsque vous ouvrez le paquet de graines, assurez-vous que toutes les graines sont d’abord secouées jusqu’au fond. Ouvrez ensuite le paquet avec un couteau pointu ou des ciseaux plutôt que de simplement arracher le dessus – cela facilite grandement la tâche de le refaire proprement par la suite. La graine peut également se trouver dans un sachet d’aluminium « frais » à l’intérieur du sachet en papier, qu’il faut ouvrir avec précaution, puis refermer de la manière décrite ci-dessus. Il est toujours indiqué sur le paquet « Ne pas refermer » – n’y faites pas attention ! Les graines absorbent beaucoup plus facilement l’humidité atmosphérique si vous ne les scellez pas correctement – vous devrez alors acheter d’autres graines car elles ne germeront pas aussi bien !&#13 ;
&#13 ;
Lettuce - sown 2 per module - now ready for thinning. 21st. Feb.La laitue – semée à raison de 2 par module – est maintenant prête à être éclaircie. 21ème. 4 février : déposez une très petite quantité de graines – un peu moins que ce dont vous pensez avoir besoin – dans la paume sèche de votre main ou sur une soucoupe et semez soigneusement la quantité souhaitée dans chaque module. Ne remettez jamais de graines si vous en avez trop versé dans votre main, sauf si votre main est très propre et sèche ! Je sème de la laitue, des brassicacées, etc. en deux ou trois fois en les éclaircissant pour obtenir la plus forte lorsque les feuilles des graines (cotylédons) sont complètement développées et qu’une seule « vraie » feuille apparaît, vous pouvez alors juger laquelle est la plus forte ou si certaines sont « aveugles » (ce qui peut parfois arriver avec la famille des choux/brassicacées en particulier) – puis retirez les autres très doucement et avec précaution. Les betteraves ou les bettes peuvent être semées individuellement – elles sont à graines multiples – ce qui permet de produire plusieurs semis en touffe à partir d’une seule graine grumeleuse, qu’il n’est pas nécessaire d’éclaircir trop, sauf si vous voulez – je ne le fais jamais – je laisse normalement trois bettes en touffe ! Elles poussent parfaitement bien comme d’habitude – et je suis gourmand ! Certaines variétés modernes de betteraves F1 sont « monosemences » – elles sont utiles si vous voulez juste une graine par station et des racines plus grosses éventuellement – mais la graine est généralement beaucoup plus chère et je ne veux pas de racines massives. Je préfère les betteraves de taille moyenne ou les jeunes betteraves pour les mariner ou les faire rôtir, c’est pourquoi j’utilise des variétés normales et je les laisse en touffes de 3 ou 5. Elles se sépareront avec bonheur au fur et à mesure qu’elles pousseront et trouveront leur propre espace de croissance& ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Peas and beans sown in a variety of recycled containers - mid. Feb.&#13 ;
Je sème mes oignons par 3, 5 ou 7 selon la taille que je veux qu’ils atteignent. Plus vous semez dans le module, et plus vous les faites pousser, plus les oignons seront évidemment petits. Trois graines dans un module semé entre le début et la mi-mars me donnent généralement des oignons d’environ 4-5oz – une taille moyenne qui me semble généralement la plus utile pour la cuisine. Les oignons Red Baron que je sème en 5 car j’aime les petits oignons rouges entiers pour la cuisson. Ils sont plantés plus tard, à environ 20 à 30 cm d’intervalle, à la fin mars ou au début avril. Ils s’écartent ensuite assez heureusement les uns des autres au fur et à mesure de leur croissance, ce qui vous donne une récolte beaucoup plus importante et plus fiable. Les carottes précoces (une petite pincée) et les panais (par 3) peuvent être semés dans des rouleaux de papier toilette ou dans la moitié d’un rouleau de cuisine et peuvent être plantés avec précaution à l’aide d’une longue truelle. Les petits pois et les haricots peuvent être semés dans de grands pots de yaourt, comme indiqué sur la page du polytunnel et ici, ainsi que dans la moitié des cartons de lait, des barquettes de fruits, etc. Vous pouvez également voir comment je sème les miens dans le journal du polytunnel. Certaines personnes sèment dans de vieilles demi-gouttières, mais je trouve qu’elles sont trop peu profondes, qu’elles n’ont pas beaucoup de place pour les racines, alors si la plantation est retardée par le mauvais temps, comme c’est souvent le cas à cette époque de l’année, les plantes risquent de subir un revers et de ne pas pousser aussi bien qu’elles le devraient plus tard. L’ERS recommande d’utiliser des tuyaux d’évacuation peu profonds et percés de trous, mais là encore, les retards peuvent poser problème et les racines peuvent commencer à sortir par les trous d’évacuation, ce qui rend leur extraction plus difficile et risque d’arracher les racines lorsque vous essayez de les faire sortir. Les pois et les haricots illustrés ci-dessus poussent dans divers conteneurs recyclés à la mi-février&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
5. Couvrez les petites graines de légumes avec de la vermiculite, qui est disponible dans toutes les bonnes jardineries, maintenant en petits paquets (si c’est trop, partagez avec un ami – cela dure des années car c’est stérile et vous n’avez pas besoin de tant). Cela favorise un très bon drainage et une bonne circulation de l’air autour des semis, ce qui est vital et permet généralement d’éviter les mauvaises maladies « d’amortissement », qui peuvent autrement constituer un gros problème, en particulier pour les semis précoces (mais jamais dans les composts sans tourbe). Placez le bac à semis, les pots ou les modules dans un bac d’eau pendant quelques secondes (les nouveaux bacs à litière pour chats ont une bonne taille pour les bacs à semis standard, et sont beaucoup moins chers que les bacs similaires vendus dans les jardineries ! Si c’est le cas par erreur, un bon conseil est de les poser sur un journal plié avec un peu de papier absorbant par-dessus, qui agit comme un buvard pour évacuer l’excès d’humidité – le journal seul ne fonctionne pas très bien. N’oubliez pas que si les choses sont trop humides – même si elles sont chaudes – elles risquent bien plus de pourrir. Les graines plus grosses comme les pois et les haricots peuvent être recouvertes de compost puis arrosées par le haut au départ. Je mets mes premiers pois et haricots sur du papier absorbant humide dans une assiette ou un plateau couvert et chaud pour les faire germer en premier. En général, c’est à l’arrière de ma cuisinière que je peux les surveiller. C’est particulièrement bon pour les haricots verts plus tard au printemps – qui peuvent être très sujets à la pourriture s’ils restent trop longtemps dans le compost humide. Je mets ensuite les graines germées dans un pot de la manière habituelle et je les recouvre de compost de graines. Je les arrose ensuite légèrement au début, en veillant à nouveau à ne pas les saturer !&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
6. Après les semis, je recouvre le bac à graines ou les modules en les plaçant dans un sac de polyéthylène transparent, sous une feuille de film plastique ou de verre pour les maintenir humides et empêcher qu’ils ne se dessèchent, et je les mets dans un endroit suffisamment chaud. Vérifiez la température optimale de germination sur le sachet de graines – car tout n’aime pas être trop chaud. Cela vaut en particulier pour les laitues et les épinards. Vérifiez ensuite chaque jour la germination et dès qu’ils apparaissent, découvrez-les immédiatement et mettez-les sous une bonne lumière – mais pas sous un soleil intense car cela pourrait les brûler et les tuer très rapidement. S’ils sont dans la maison sur un rebord de fenêtre, retournez-les un peu tous les jours pour que tous les semis reçoivent la même lumière afin d’éviter qu’ils ne soient étiolés (ou dressés et fripés), ce qui les affaiblit et les rend beaucoup plus sujets aux maladies. Vous pouvez également fabriquer un réflecteur de lumière en papier d’aluminium fixé à quelques brochettes de barbecue au fond du pot, comme je le faisais il y a quelques années ! La nuit, apportez-les dans la pièce avant de fermer les rideaux, sinon ils pourraient être endommagés par le gel. S’ils sont dans un cadre froid, une serre ou un tunnel à l’extérieur, mettez-les à l’ombre d’un soleil de midi très brillant – qui peut être étonnamment fort à travers le verre, même à cette époque de l’année. Là encore, assurez-vous qu’ils sont protégés du gel la nuit par une toison suspendue au-dessus d’eux – sans qu’ils ne s’y reposent – ou par du papier journal. Les arceaux métalliques sont utiles à cet effet, ainsi que les vieux paniers de congélation recyclés, un couvercle de propagateur ou des cloches, etc.&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
7. Arrosez toujours les plateaux de jeunes plants en croissance par le dessous si nécessaire – en les plaçant dans un plateau comme décrit ci-dessus, en utilisant si possible de l’eau propre à température ambiante. L’arrosage par le haut peut à nouveau favoriser l’élimination des maladies. Pour l’arrosage, je conserve de l’eau de pluie propre dans un tonneau dans le tunnel, qui n’est généralement pas trop froid. Les semis n’aiment pas plus que vous prendre un bain de froid glacial ! Et c’est l’eau de pluie qu’ils apprécient le plus. Comme toutes les plantes, elles n’ont pas évolué pour apprécier le chlore, ou tout ce qui peut se trouver dans l’eau du robinet !&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
8. Après la germination, faites-les pousser sur des plants de légumes tendres comme les tomates, etc. à une température légèrement inférieure mais toujours dans un endroit chaud et lumineux – où elles ne seront pas refroidies s’il fait froid la nuit. Un tapis chauffant déroulable que vous pouvez poser sur un banc de serre est pratique pour cela – ou si vous êtes doué pour le bricolage, vous pourriez faire une grande surface moins chère de douce chaleur de fond en utilisant des câbles chauffants de sol enterrés dans le sable. Veillez à ce que les propagateurs ne surchauffent pas, installez-les et faites-les fonctionner pendant quelques heures avant de commencer à semer vos graines, car tout comme un manque de chaleur peut endommager les semis, la surchauffe peut aussi les endommager. Cela peut nuire gravement à leur potentiel de culture. À partir de mars, tous les petits semis auront besoin d’un peu d’ombre à midi, sous verre ou dans un tunnel – la toison constitue également un bon écran solaire temporaire. Un petit thermomètre max-min vaut la peine d’être acheté, il est bien plus utile dans le jardin qu’un thermomètre de sol, et moins cher. Comme je l’ai déjà dit, vous n’avez pas besoin d’un thermomètre de sol dans le jardin pour savoir quand le sol est assez chaud pour les semis – toutes les graines de mauvaises herbes qui germent vous le diront de manière fiable !
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Semer des graines précoces en modules

&#13 ;
&#13 ;
Pour être sûr d’avoir quelque chose à planter dès que les cultures d’hiver sont terminées, dans le tunnel et à l’extérieur, je commence toujours à semer quelques cultures précoces à la mi-janvier. Les détails de ce que vous pouvez semer maintenant se trouvent dans les sections « Quoi semer » de chaque mois, je ne les répéterai donc pas ici. Les oignons, les poireaux, les betteraves, etc. peuvent être semés en plusieurs fois dans les modules – par 3 ou par 5 – selon la quantité que vous voulez en touffe – ou la taille de vos oignons (moins en touffe pour les gros oignons) et ils sont plantés plus tard sans être éclaircis. Ils se sépareront au fur et à mesure qu’ils poussent et se développent normalement. Vous pouvez faire de même avec les épinards d’été, les bettes à carde et les « jeunes feuilles » ou les mélanges à salade. Plutôt que d’utiliser un propagateur coûteux à cette époque de l’année, je fais germer tout ce qui se trouve à l’arrière de ma cuisinière, qui maintient une température constante de 65 à 70 degrés F/16 à 20 degrés C. Dès que les premiers semis montrent qu’ils ont besoin d’une bonne lumière, je les mets dans le tunnel, sur un tapis chauffant qui fournit une chaleur de fond très douce d’environ 50 degrés F/10 degrés C – ou juste au-dessus pendant la journée – et qui est très économique à utiliser. C’est tout ce dont la plupart des choses ont besoin pour bien pousser sans forcer. Dans deux semaines, je vais semer mes aubergines Bonica F1 (la meilleure et la plus fiable) dans le propagateur plus chaud. Elles se développent assez lentement au début et ont besoin d’une longue saison de croissance. Je vais également semer mes premières tomates – Maskotka, Latah et John Baer. Elles sont toujours mûres au cours de la première semaine de juin environ. J’ai hâte que les tomates soient à nouveau mûres ! À ce propos – il y aura peut-être bientôt des nouvelles très intéressantes sur le front de la tomate – mais je ne peux pas encore les révéler !&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Que sont les « semis aveugles » qui ne se développent pas ?

&#13 ;
&#13 ;
Il arrive que des semis développent leurs premières feuilles de graines ou cotylédons, comme on les appelle, mais après cela, ils ne produisent plus de nouvelles feuilles. On les appelle des plantules aveugles. Dans les cas où vous ne voulez qu’une seule plante par espace, comme pour les laitues ou les hybrides de calabrese, il est normal d’éclaircir les semis pour qu’il y en ait un par module, mais seulement après qu’ils aient clairement développé leurs premières « vraies » feuilles, et non les semis/cotylédons, car en tant que « semis aveugles », ils ne développeront jamais de « vraies » feuilles et ne pousseront pas. C’est assez courant chez les brassicacées et si cela se produit, vous pourriez perdre de la place sur un plant qui ne se développera plus jamais – alors ne les éclaircissez pas trop tôt ! Les graines de calabrese en particulier – qui peuvent être chères – sont également un gaspillage de semences et d’argent ! Je n’ai jamais vu aucun des « soi-disant » experts vous dire cela – ils vous disent toujours d’éclaircir dès que vous pouvez manipuler les semis ! Plus de 40 ans d’expérience (OMG n’en revient pas !) nous enseignent en fait quelques trucs utiles ! &#13 ;
&#13 ;

Semer des pois et des fèves en pots

&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Sprouted broad beans being sown in  500g  yogurt pots -  12.1.12 Des fèves germées semées dans des pots de 500g de yaourt &#13 ;
&#13 ;
Sprouted 'Oregon Sugar Pod' mangetout being sown for pea shoots and later pods - 31.1.12Des mangetouts germés semés pour les pousses et les cosses de pois&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;

Je fais toujours tremper mes fèves et mes pois pendant quelques heures avant de les faire germer sur du papier de cuisine humide dans une assiette recouverte de film alimentaire et de les mettre dans un endroit chaud. J’obtiens toujours la meilleure germination de cette façon. Cela permet de conserver les graines trop longtemps dans un compost froid et humide et de les faire éventuellement pourrir. Elles germent en 2 ou 3 jours environ, puis dès que la « radicule » ou la racine pivot principale apparaît, je les sème dans de grands pots comme vous pouvez le voir ci-dessus (j’utilise des pots de yaourt recyclés de 500 ml – ils sont de la taille idéale !) 3 fèves dans un pot ou une petite poignée de petits pois (ne les comptez pas) par pot. Je n’éclaircis pas les fèves ou les pois car c’est totalement inutile – j’ai essayé de le faire au fil des ans mais les plantes produisent exactement la même récolte par plante – donc évidemment, la récolte est plus importante par mètre carré si elle est faite sur un lit surélevé et profond. Les éclaircir après la germination est non seulement totalement inutile, mais prend également beaucoup de temps et entraîne un gaspillage de semences précieuses. Ces pots seront plantés à environ 30 cm de distance lorsqu’ils seront assez grands.

&#13 ;
&#13 ;

Je suis toujours étonné de constater à quel point la germination est meilleure avec des semences maison. J’ai obtenu une germination à 100% de la délicieuse fève à fleurs cramoisie comme d’habitude (bon travail car nous venons de terminer la dernière du congélateur !) Les haricots et les pois sont les seules choses que je recouvre de compost de graines sans tourbe après les avoir semés – tout le reste est recouvert de vermiculite – ce qui favorise une bonne circulation de l’air et un bon drainage autour de la tige du plant, garantissant pratiquement l’absence de maladies « d’amortissement » – à condition de faire attention à l’arrosage. Après avoir semé quoi que ce soit, n’arrosez plus jamais que par en dessous. Pour ce faire, il suffit de placer le bac ou le module dans un bac d’eau pendant quelques secondes. Et comme je l’ai souvent dit auparavant – s’il vous arrive d’en faire trop par erreur – et nous le faisons tous de temps en temps – ne désespérez pas et laissez-les pourrir dans du compost froid et humide ! C’est très simple – il suffit de poser le plateau de semis sur un journal pendant une demi-heure environ, ce qui agit comme une mèche pour faire sortir l’excès. Tout ce dont les graines ont besoin, c’est d’un bon compost de graines, d’un peu de réflexion et de beaucoup de TLC à faire pousser – ce n’est pas sorcier !

&#13 ;

Malgré toutes ces années de jardinage, je ne cesse d’être surprise, ravie et émerveillée par le miracle de la nature que représente une petite graine et sa détermination à pousser. Cette petite parcelle d’ADN préprogrammée parfaite – pleine d’histoire ancienne et de gènes inestimables, uniques et irremplaçables. Et le meilleur de tout – rempli d’une délicieuse promesse de nourriture saine !

&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
——————————————————————————————————————————————————————————–
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
Une note amicale : j’aime vraiment partager avec vous mes idées originales et mes 40 ans d’expérience dans la culture et la cuisson de mes propres aliments biologiques. C’est très satisfaisant et naturellement très flatteur si d’autres personnes trouvent « l’inspiration » dans mon travail. Mais s’il vous arrive de copier un de mes documents – y compris des photographies – ou de le répéter de quelque façon que ce soit en ligne, je vous rappelle qu’il s’agit d’un droit d’auteur et j’apprécierais beaucoup que vous mentionniez qu’il vient de moi. C’est le résultat de nombreuses années de travail acharné et souvent d’une expérience durement acquise. Merci &#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
&#13 ;
(Je suis récemment tombé sur l’une de mes meilleures photos de tomates – celle que j’ai prise pour faire connaître le tout premier « Totally Terrific Tomato Festival » – qui est utilisée en ligne, comme photo de profil sur le compte Twitter de quelqu’un d’autre. C’est incroyable, et légalement, c’est du plagiat ! Inutile de dire que cette personne était par ailleurs anonyme) !
Cet article a été rédigé par et traduit par serre2jardin.com. Les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Serre2jardin.com perçoit une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à l’achat en ligne d’un produit mis en avant.